Es ist offiziell. Die Modebesessenheit für den Frühling ist das Reisen – tatsächlich werden immer mehr Synonyme verwendet, um das nomadische, umherziehende, umherstreifende Auge der Designer zu beschreiben. Es gibt drei außer Aktion, genau dort. Diese Idee der unaufhörlichen Bewegung ist für Kim Jones nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern eine Lebenseinstellung. Er ist ein vom Fernweh gepackter Mann, der in den letzten zehn Jahren über 70 Mal allein nach Japan gereist ist und an vielen anderen Orten.
Mit Jones Schritt zu halten ist eine schwierige Arbeit. Passenderweise hat er die Aufgabe, die Herrenmode für Louis Vuitton zu entwerfen, ein Haus, dessen Existenzberechtigung die Idee des Reisenden war. Es ist selten was, aber wohin bei Jones, wenn es um Inspiration geht. Die Szenen machen die Nähte.
Wie kommt es dann, dass Jones für die nächste Saison beschloss, nicht zu fliehen, sondern zurückzukehren? In seiner Spring Louis Vuitton Show ging es nicht um Reisen, sondern um eine Heimkehr. In typischer Jones-Manier bezieht sich das nicht auf einen einzigen Ort, sondern auf ein Trio: Afrika, wo er aufgewachsen ist; London, wo er erzogen wurde; und Paris, wo er jetzt lebt und arbeitet.
Die beiden letzteren waren die offensichtlichsten: Afrika, die Quelle luxuriöser exotischer Krokodil- und Straußhäute, Masai-inspirierte Karos und eine von der Savanne gebleichte, sandblinde Palette, die von Buff, Taupe und Ecru (wir nennen es so) dominiert Beige); während London Punk aufgab. „Irgendwo versteckt sich immer etwas wie ein bisschen London“, sagte Jones. Eigentlich war es ziemlich viel. Jones ist ein begeisterter Sammler von Punk-Erinnerungsstücken – seine Horde von Vivienne Westwood und Malcolm McLarens Werken aus ihrer Sex and Seditionaries-Ära ist unübertroffen, darunter viele Museen – und er nutzte sie als Referenzmaterial für die Bondage-Schnallen der Sammlung Hosen, D-Ringe und Hundehalsbänder, wenn auch in französischer Manier der Superlative. Dieses Hundehalsband war übrigens ein Archiv-Vuitton-Stil, der häufiger für Hündchen verwendet wird und den Namen "Baxter" trägt.
Es waren diese seltsamen, anachronistischen Crossovers, die diese Kollektion so richtig spritzig machten. Wie wäre es mit afrikanischen Karos, die in diesen dünnen, geschnallten Unterhosen ungefähr Tartan haben? Oder dass die Gebrauchsdetails des Punks für Jones mit dem funktionalen Aspekt der Geschichte von Vuitton verbunden waren, den Clips und Verschlüssen traditioneller Koffer. Ein pinkfarbener Bomber im für Straußenhaut charakteristischen Pickelausbruch erinnerte an ein altes Sprichwort: Punk ist wie Quetschstellen. Außer, wenn diese Vuittons gequetscht würden, dann in einem Spa in Champneys. Dann gibt es noch die Tatsache, dass Koffer als "Kunststoff-Eigenheiten" bezeichnet wurden und die Idee, dass Vuittons beschichtete Leinwand ehrlich gesagt eine verherrlichte (und sehr teure) Art von Kunststoff ist. Jones hatte auch in dieser Show das Richtige, perverse Gummigräben, die mit dem LV-Monogramm geätzt und mit einer Menagerie mutierter Tiere bedruckt waren, die von den Freunden des Designers und früheren Mitarbeitern Jake und Dinos Chapman gekritzelt wurden.
Was bedeutet nach Hause kommen? Eine Vertrautheit. Obwohl man dies nicht als Greatest-Hits-Sammlung bezeichnen möchte, enthielt es Riffs und Referenzen zu Ideen, die Jones während seiner gesamten Amtszeit im Haus erforscht hat. Diese Chapman-Drucke waren eins; Der Afrikaner checkt einen anderen, der bei seinem Debüt fünf Jahre vor Saisonbeginn auf den Markt kam, heute überarbeitet, aber noch erkennbar ist. Als der Zombie-Zoo des Chapman frei herumlief, befand er sich auf einem Vuitton-Monogramm, das von der ursprünglichen Blaupause für das Design von 1896 inspiriert war – die Wurzel des Monogramms, genau wie Jones seine eigenen Wurzeln erforschte.
In Wirklichkeit war dies die Reise, die Jones in dieser Saison beschloss – in die Vergangenheit, seine eigene und die von Louis Vuitton. Die Taschenformen wurden bewusst aus den Archiven geholt – der Steamer wurde zum Rucksack; ein 70er-Jahre-Duffel-Stil namens Randonnee bekam einen neuen Riemen; die Valise-Trunks waren mit Springbock oder einem elektrisch-blauen Zebra ausgestattet. Das Element der Heimkehr führte zu einer Show, die sich vielleicht wärmer anfühlte als der jüngste Auftritt des Labels; sicherlich persönlicher, was angesichts der Verbindung von Jones zu den jeweiligen Themen unvermeidlich ist. Das verlieh dem glänzenden Furnier des Gesichtes eine zusätzliche Wirkung. Es verlieh ihm eine Tiefe, die besonders schwierig ist, wenn man sich mit zuvor so gründlich untersuchten Themen befasst.
Jones' Bezugnahme heute hat den Punk nicht so sehr erhoben, sondern neu kontextualisiert. Es zeigte, was Rebellion in einem Luxusgüterhaus des 21. Jahrhunderts bedeuten kann. Die Augenbrauen werden hochgezogen – aber Rebellion ist nicht der Anblick der Bordell-gekritzelten, mit Sicherheitsnadeln versehenen Gewänder des Punks, die als Vuitton-Menswear vorgeschlagen werden, sondern ein Designer hat sich die Freiheit gegeben, sie zu präsentieren. In einer zunehmend gesättigten Luxusgüterlandschaft ragte diese Show deshalb heraus.