„Bad Boys and Bad Girls“, fasste Riccardo Tisci seine gemeinsame Show von Givenchy zusammen: Gefängnisstreifen und robuste Arbeitskleidung für ihn: hauchdünne Couture-Kleider aus Spitze für sie, als die Designerin der Pariser Couture-Woche mit 10 Ausfahrten zuvorkam und mit Naomi Campbell in einem funkelnden Blazer und sonst wenig.
Hier war ein weiterer kraftvoller Auftritt von Tisci – beeindruckend in der Zurückhaltung, die er bei der Erforschung des Lockup-Themas anwendete, und in der Couture-Finesse, die er sowohl auf scharfe, hypermaskuline Schneiderei als auch auf straßentaugliche Sportbekleidung anwendete.
Tiscis selbsterklärte „Besessenheit“ von amerikanischer Arbeitskleidung zeigte sich in seiner Verwendung von mechanischen Farben, Bandanas und Overalls und gipfelte in einer Couture-Version des letzteren für sie, funkelnden Ketten, die die Nähte abgrenzten.
„Wenn das Denim nicht zurückbringt, wird es nichts“, sagte ein Gast hinterher und bezog sich auf die bulligen Indigo-Mäntel mit Lederbesatz, die schlanken Colour-Blocked-Jeans und die hellblauen oder kohlschwarzen Jeans-Boiler-Anzüge, geisterhafte Bilder von Jesus am Kreuz, eingebettet in den Stoff.
Die religiösen Bilder, Streifen und Karos waren die wichtigsten Printstorys, stellten aber keine neuen Formen in den Vordergrund: kastenförmige T-Shirts und Scrubs, strenge Bermudas und schulterstarke Anzüge und Mäntel. Gegen den Slouch-Trend bestand Tiscis Schneiderei aus präzisen Linien und kompakten Stoffen – kein Gramm Fett in Sicht.
Diese Open-Air-Show hatte die übliche Elektrizität – The Martinez Brothers drehten dunkelherzige Beats, während Models über Stahltreppen und durch Metallzellen stürmten.
Tisci ist seit 10 Jahren bei Givenchy und hat sich zu einer der Säulen der Herrensaison entwickelt.
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