Demna Gvasalia griff ein neues Thema auf: das Internet, insbesondere das Darknet, obwohl es keine wirklichen Design-Neuigkeiten in der Kollektion gab.
„Am Ende haben wir erkannt, dass die Computerfreaks durch die Erfindung des Smartphones zu den neuen Punks geworden sind, was die ganze Welt verändert hat“, sagte Demna Gvasalia über ein neues Thema auf dem Laufsteg von Vetements: das Internet, insbesondere das Darknet. Dazu gehören „all die verrückten, beängstigenden Dinge, die wir dort erwerben oder im Hintergrund des sogenannten Internets verwenden können. Wie weit kann es gehen?"
Das zeigte sich unter anderem in den grafischen Arbeiten und Slogans auf Hoodies und T-Shirts, die Gvasalia seit Beginn des Labels verwendet. Er benutzte das T-Shirt – „ein Produkt, das zum Modevokabular gehört, ob es dir gefällt oder nicht“, argumentierte er – als Resonanzboden für das, was er und die Mitglieder seines Teams im Kopf haben und wie sie die Welt sehen. Die Slogans reichten von „Ich habe die Schweinegrippe überlebt, jetzt bin ich vegan“ bis „Made in Europe“, mit einer der wichtigsten Grafiken einer Briefmarke zum Thema Präsident. Rucksäcke waren mit gruseligen Gesichtern verziert, komplett mit gruseligen, bodenlangen Haarsträhnen, während Schulterzucken aus ausgeweideten Teddybären hergestellt wurden.
Gvasalia sagte: "Nach fünf Jahren mit Vetements, der Suche nach meinem Balenciaga, meinen Vetements, der Trennung dieser Dinge und der Sicherstellung, dass ich diese Dinge gerne tue, war diese Kollektion ganz für mich."
Und es war. Kleidungstechnisch gab es keine wirklichen Design-Neuigkeiten. Während die Männermode eine sauberere, luxuriösere Wendung nimmt, hielt Gvasalia an seinem Ding fest: Punk-Grunge-Kleidung mit einem rebellischen Teenager-Ader; Updates zu osteuropäisch-bäuerlichen Kleidern und altbackener Oversized-Schneiderei; eine banale schwarze Nylonjacke mit der Aufschrift Interpol; ein hellrosa, ultraenger Overall, der an die jüngste Verbindung der Marke mit Juicy Couture erinnert, und ein Typ in einem Kleid aus einem Patchwork schwarzer T-Shirts.
Die Oberbekleidung reichte von Kunstfellen mit Kapuze, die mit „Ban the Bomb“-Symbolen besprüht wurden, bis hin zu gesteppten technischen Parkas mit kontrastierenden aufgesetzten Taschen und einem riesigen Stehkragen, die für die Marke neu, wenn auch ein bisschen vertraut, aussahen.
Die „asoziale Gruppe“ am Ende mit zu blickdichten Schleiern reichenden Hauben, unter denen die Models mit ihren Handylichtern über den Laufsteg navigierten, war seine „praktische Lösung“ für die neue „Big Brother“-Welt, in der wir leben.
„Als ich oft mit dem Zug nach Zürich reiste, wurde mir klar, dass es an öffentlichen Orten jetzt schwer ist, privat zu sein. Ich kann nicht einmal für meinen Job recherchieren. Also kam mir diese Idee, vielleicht sollte ich etwas mit Reißverschluss haben, damit ich tatsächlich alleine sein kann“, sagte die Designerin.
„Masken und Hauben helfen uns, unsere Identität zu verbergen und unsere Meinung zu sagen, sei es ein Befehl auf Instagram oder ein Protest am Arc de Triomphe in Paris“, fügte der Designer hinzu und sagte, er habe mit der Arbeit an der Kollektion begonnen, einschließlich der Sicherheit -Trainingsoberteil im Westenstil, bevor die Gilets-Jaunes-Bewegung in Frankreich begann.
Auch die Nüchternheit „hat mich wahrscheinlich weniger sozial gemacht“, sagte er.
Die Idee für die Kulisse, das Pariser Naturkundemuseum, mit ausgestopften Hyänen, Elefanten und Flusspferden, kam an einem Samstagabend nach Gvasalia, als er zu Hause Pizza gegessen und "Night at the Museum" geschaut hat.
„Die Suche nach Standorten für unabhängige Marken ist eine große Nervensäge“, sagte er. „Es ist auch die perfekte Art von Sammlung, die man an diesem Ort zeigen kann, voller Dinosaurier und ausgestopfter Giraffen – eigentlich hasse ich all das. Das Hauptthema, das Internet, ist für mich der nächste Schritt in dieser Evolution, es gehört konzeptionell hierher. Und um ehrlich zu sein, es war die einzige Option.“