Von Jean E. Palmieri und Jessica Iredale
Obwohl die Inspiration aus Südkalifornien stammte, bot die Frühjahrskollektion von Michael Bastian immer noch seine charakteristische adrette Uptown-Ästhetik. Die durchgehende Verwendung eines Bananenblatt-Tarnmusters verleiht den Klassikern einen Hauch von Neuheit. Der Druck funktionierte am besten als Element auf der Hose in Anzug-Trennungen gepaart mit einem dunkelblauen Blazer, sowie auf einer Safari-Jacke gepaart mit Denim-Shorts und als grafische Elemente in Intarsien-Pullovern.
Neben seinem Standard-Casual-Angebot ging Bastian auch in eine dunklere Richtung.
"Wir sind nicht wirklich eine schwarze Marke, aber Schwarz für den Sommer fühlte sich wirklich gut an", sagte Bastian.
Die Show markierte auch Bastians Einstieg in die Damenmode. Als der Designer seine Entscheidung, im letzten Monat eine Damenkollektion auf den Markt zu bringen, begründete, nannte er sie „eine schöne logische Erweiterung“ seiner Herrenlinie. Tatsächlich waren die Camo-Shorts, die Kaschmir-Rundhalsausschnitte – einer mit Cupcake-Motiv auf der Brust – die Bootcut-Jeans und die Smoking-Hemden die feminisierte Version von Bastians extravagantem, adretten Amerikaner. An der Damenkleidung war nichts Anstößiges, aber auch nichts besonders Zwingendes. Bastian sprach letzten Monat gegenüber WWD von der „Notwendigkeit“ solcher Frauenkleidung, aber es ist schwer vorstellbar, dass eine Welt, in der dieser tonige, adrette Look knapp ist, knapp ist.
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