Virgil Abloh inszenierte eine Performance, die sich mit den Themen rassische Identität und kulturelle Aneignung beschäftigte.
Wer kann das Eigentum an einem Kleidungsstück beanspruchen? Es ist eine Frage, über die Virgil Abloh nach seiner letzten Kollektion für Louis Vuitton nachdenken musste, nachdem der belgische Designer Walter Van Beirendonck beschuldigt hatte, einige seiner Designs abgezockt zu haben – Behauptungen, die Abloh stark bestritten.
Es brachte Abloh dazu, über kulturelle Aneignung und seine Wahrnehmung von Design als schwarzer Teenager in den USA nachzudenken. „Ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass Design nichts für mich ist, weil ich niemanden wie mich im Design gesehen habe“, sagte er.
Stattdessen lautete Ablohs Umgangssprache „Normcore: Dinge, die leicht verfügbar sind, das Ungestaltete. Die Klamotten, die in meinem Discounter waren, die waren nicht designt, und die Klamotten auf der Luxusstraße, die sind designt. Das ist also meine Modeausbildung.“
Grundnahrungsmittel für die Garderobe – ein Business-Anzug, eine Jeansjacke, ein Staubmantel oder eine Jeans – bildeten die Grundlage seiner Herbstkollektion für Vuitton. Aber auch Archetypen können eine politische Neigung annehmen, wenn sie durch das Prisma der Rasse betrachtet werden. Wie sieht in einer farbenblinden Welt ein Student oder ein Verkäufer, ein Galerist, ein Architekt aus?
Diese Frage untermauerte seine immersive Präsentation, die Elemente aus Slam-Poetry, Choreographie, Konzert, Kunstinstallation – und sogar Eislaufen – vereinte. Das Konzept wurde mit dem Performer Josh Johnson entwickelt und wurde von „Stranger in the Village“ inspiriert, einem Essay von 1953 des Schriftstellers James Baldwin.
Ursprünglich für eine Live-Aufführung konzipiert, wurde die Show aufgrund der anhaltenden Beschränkungen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 ohne Gäste gefilmt.
Als Baldwin-Charakter trat „Slam“-Star Saul Williams ein, der eine magnetische Leistung ablieferte. Die Eröffnungsszene zeigte ihn in einem schwarzen Mantel, wie er durch eine verschneite Berglandschaft wanderte, bevor er zu einer modernistischen Marmorkulisse im Tennis Club de Paris wechselte.
Männer in eleganten Anzügen schritten vorbei, während ein Mann bewusstlos auf dem Boden lag, ähnlich gekleidet wie sie. Auf dem Soundtrack intonierte der britische Dichter Kai-Isaiah Jamal: „Als Schwarze und als Trans-Menschen und als marginalisierte Menschen ist die Welt hier, um uns zu nehmen, denn sie nimmt uns so viel weg.“ Die Show endete mit einer fulminanten Performance von Rapper Mos Def.
Outfits lesen sich wie verstärkte Versionen bekannter Silhouetten: Ein grauer Anzug wurde mit einem Trompe-l’oeil-Marmor-Print verwandelt, während Mäntel dramatisch verlängert wurden, um auf dem Boden zu schleifen. „Ich wollte Kleidung herstellen, die Normcore ist, sie aber irgendwie verstärkt, so dass sie handwerklich oder auf dem Laufsteg oder Leitartikel wird“, sagte Abloh.
Der Designer hat oft von seiner „3-Prozent“-Regel gesprochen: ein bestehendes Design nur um 3 Prozent zu modifizieren, um daraus etwas Neues zu machen. Dieser Ansatz hat ihn dem Vorwurf des Plagiats ausgesetzt, von dem er glaubt, dass er einen imperialistischen Unterton hat, da weiße Designer routinemäßig Anleihen bei anderen Kulturen machen.
Abloh drehte den Spieß gegen seine Kritiker um und beschloss, auf schwarze Designmotive hinzuweisen, die in der westlichen Kultur möglicherweise nicht erkannt werden. Karierte Stoffe, die für Oberbekleidung oder kiltähnliche Faltenröcke verwendet wurden, schlugen eine Brücke zwischen schottischen Tartans und dem Kente-Stoff, den sein ghanaischer Vater zu besonderen Anlässen trug.
Gemusterte Stoffe mit Vuittons charakteristischem Blumenmonogramm-Motiv neben Pyramiden und Weltkarten basierten auf den leuchtenden Wachsstoffen, die von seiner Mutter bevorzugt wurden.
„Als einer der wenigen Farbdesigner, die auf dem Pariser Programm stehen, bin ich in gewisser Weise ein Aushängeschild für eine Bewegung für Vielfalt“, sagte Abloh. "Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass diese Dinge nur ein Moment sind."
Um seinen Standpunkt zu unterstreichen, hat der Designer, der Worte in Anführungszeichen zur Signatur seines Off-White-Labels gemacht hat, den Konzeptkünstler Lawrence Weiner angezapft, um kryptische Aphorismen wie „Irgendwo irgendwie“ zu kreieren, die auf Taschenriemen und Schals zu sehen waren.
Louis Vuitton präsentierte am 21. Januar in Paris die Herbst-Winter-Kollektion 2021 von Virgil Abloh.
Ein Film von Virgil Abloh und „Moved by the Motion“
Trompe-l'oeil-Konstruktionen, wie ein Top aus 3D-Reproduktionen von Pariser Monumenten wie der Kathedrale Notre-Dame, und eine Reihe von Outfits in einem Greenscreen-Farbton, die sich wie ein ironischer Kommentar lesen, untermalten seine Tasche mit formellen und lässigen Silhouetten in unserem digitalen Lockdown-Leben – und wurde garantiert auf Instagram veröffentlicht.
Da die Sammlungsnotizen so dicht waren, dass sie praktisch ein Studium der Kulturwissenschaften erforderten, fasste die Ausstellung die Herausforderungen zusammen, vor denen Designer heute stehen: Wie kann man auf den sich ändernden Verbrauchergeschmack eingehen, Vielfalt ansprechen, recyceln und trotzdem den Lärm irgendwie durchdringen?
„Es gibt eine beispiellose Zeit zum Nachdenken“, sinnierte Abloh. „Eine Show im Jahr 2021 zu machen ist ganz anders als 2020 und 2019, sicherlich. Ich brauche viel dimensionales Denken, um etwas mit Gewicht und Schwerkraft zu machen, aber auch in Bezug auf Fabrikschließungen oder den Ehrgeiz, im Zeitplan zu bleiben und etwas Kunstvolles zu machen.“
In diesem Sinne markierte die Show im Herbst 2021 sein bisher ehrgeizigstes Projekt und festigte die Rolle von Modemarken als Produzenten kultureller Inhalte. Obwohl es Abloh schwer fallen würde, die Bemühungen allein anzuerkennen, war dies angesichts der Anzahl der beteiligten kreativen Mitarbeiter genau der Punkt.
MUSIK: Original Filmmusik und Showmusik
Regie von Asma Maroof Louis Vuitton
Musikalische Leitung von Benji B
Musik Gaststars: yasiin Bey & Saul Williams
Saxophon & Flöte: Tapiwa Svosve
Cello & Klavier: Patrick Belaga
Schlagzeug: Mathieu Edward
Harfe: Ahya Simone
Zusätzliche Musikproduktion von Daniel Pineda
Zusätzliche Gedichte von Kai-Isaiah Jamal
Showkonzept & Bühnenbild: PLAYLAB
Kreativagentur: Be Good Studios
Haare: Guido Palau
Make-Up: Ammy Drammeh
Grafikdesign: Studio Temp
Art Direction & Recherche: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Modenschau Produktion: La Mode en Images Fashion Services von KCD
Besetzung von Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Unterstützt von Arthur Mejean. ‘Moved by the Motion’ Geleitet von Nadja Rangel bei Outofocus Management.