von LUKE LEITCH
Patrick Grant hatte vor der Show gesagt, dass diese Kollektion von den Porträts von Vogelscheuchen des britischen Fotografen Peter Mitchell inspiriert wurde. Doch jeder, der eine strohübersäte Savile Row-Interpretation von Worzel Gummidge erwartete, hatte seine Hoffnungen enttäuscht. Dafür ist Grant viel zu akribisch.
Das einzige flüchtige Zugeständnis an die Zerrissenheit war, als ein Flanell- oder Mikrokordkragen ein Referendum darüber forderte, ob der Rundhalspullover um ihn herum getragen oder nicht getragen werden sollte. Dies war der einzige Makel in einer Kollektion, deren jedes Detail, bis hin zur sorgfältigen Anordnung von geschichteten, kragenlosen Hemden mit Druckknöpfen, mit absoluter Präzision gestylt wurde. Ein weitaus konsequenteres Thema als die Schäbigheit war die Rustikalität. Jumbo-Cordhose in Navy, verblichene Karo-Mäntel in Getreide-Weide-Beige, lockerer Anzug in rostbraun gesprenkeltem Oliv mit weiten, plissierten Bügelfaltenhosen und der ein oder andere Anorak waren distanzierte Beziehungen zu den Kleidungsstücken (sehr gut gekleidet) britischer Bauern haben ihre Heumänner damit ausgestattet (in einer von Grant vorgestellten Welt). Das waren verträumte Country-Kleider: Fantasy-Cirencester-Chic. Aber nicht ab jetzt. Die Proportionen – locker, weit, fließend, aber auch kontrolliert – zusammen mit der lichtstarken Brille der Models und einem Knall von „Tonight, Tonight, Tonight“ auf dem Soundtrack zaubern die 80er Jahre. Giorgio Armani-Maßschneiderei plus die Ästhetik des ländlichen Land Rovers und des nassen Hundegeruchs flüsterte Sloane Ranger: Dies war ein Forscher der konservativen Zentrale, der an Wochenenden arbeitete. Wie Grant später sagte, war hier eine Kollektion voller formeller Kleidung, die für das informelle Tragen geschaffen wurde: Soft-Power-Anzüge.
