Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli war fasziniert von einer schwarz-weißen und hochqualifizierten Herbstkollektion 2021.
Pierpaolo Piccioli eröffnete seine Valentino-Sammlungsnotizen mit einem Zitat von Lucio Fontana, dem italienischen Künstler, der den Spatialismus begründete und bekanntermaßen Leinwände zerschnitten und erstach. Die Referenz war angemessen, da der Designer eine völlig neue Silhouette präsentierte – superkurze Kleider und Röcke – die die Proportionen seiner charakteristischen bodenlangen und fließenden Designs dramatisch reduzierten und veränderten.
Auch Herrenhosen wurden bis über die Knöchel gekürzt. Piccioli hatte für den Frühling mit kürzeren Looks experimentiert, aber er gab zu, dass dies ein Schlüsselkonzept für den Herbst war.
Der Designer traf eine kleine Gruppe von Journalisten – alle ordnungsgemäß getestet und sozial distanziert – nach der Show, die am Montag vom Piccolo Teatro di Milano per Livestream übertragen wurde, dem Tag, an dem Mailand und die Region Lombardei zu strengeren Beschränkungen zurückkehrten und die sogenannten orange Zone – nur einen Schritt unter der roten Zone – bei einer Zunahme von Coronavirus-Infektionen. Die ergreifende Stimmung wurde durch eine Live-Performance von Cosima und dem Mailänder Symphonieorchester Giuseppe Verdi gesteigert, die Sinéad O’Connors „Nothing Compares 2U“ sang.
Aber der Designer wollte eine Botschaft der Freiheit und Hoffnung vermitteln und sagte, dass die Eröffnung eines Theaters nach so vielen Monaten der Sperrung "ein kühnes, fast punkiges Zeichen" sei, "die Emotionen einer Show teilen zu können, wenn die Gemeinschaftsaktivitäten" sind bestritten." Er betonte, dass der Piccolo „ein Symbol für progressive Kultur ist und alle Werte verkörpert, für die unsere Marke steht, ein Ort der Inklusivität und Freiheit“.
Piccoli sagte, er wolle durchsetzungsfähig sein und eine klare Botschaft vermitteln. Und das tat er auch, denn die Coed-Kollektion setzte auf präzise Elemente und eine hauptsächlich schwarz-weiße Palette, mit Ausnahme einiger Gold-Looks. Es war eine Ode an Valentinos Handwerkskunst und Handwerker, da die Stickereien und Intarsien exquisit und unglaublich detailliert waren, fast wie Couture. Piccioli distanziert sich nie von dem, was er "den Geist der Couture als Kultur nennt, sondern für den täglichen Gebrauch und ohne jegliche Nostalgie der Vergangenheit".
Was wie ein Mesh-Rollkragenpullover aussah, bestand eigentlich aus verdrehten Stoffstreifen, die auf Tüll gelegt wurden, ein Rautenmuster bildeten und in Schichten unter einem Hemd, einem Pullover und einem Mantel getragen wurden. Das archivalische Makro-V-Logo oder das Makro-Karo-Gitter glitzerten mit Intarsien, die für mehr Textur sorgten, während eine viktorianische Spitzenverzierung ein gepunktetes Kleid schmückte. Die Oberbekleidung war hervorragend, da Piccioli Cabancoats und Jacken als Capes neu interpretierte – eine weitere Erinnerung an Couture.
Für den Abend kehrte die Länge in fließenden Kleidern zurück.
Herausragend war ein schwarzes Chiffon-Kleid in einzelnen Bahnen, das von Bändern zusammengehalten wurde. Romantisch? Vielleicht, aber Piccioli erklärte, dass Romantik in seinem Vokabular nicht für „Schönheit, sondern für Sturm und Drang steht, es ist die Entscheidung, ein Individuum zu sein, keine Gruppe, es ist Punk-Anarchie und subjektiv. Das ist eine persönlichere Romantik, intimer, es gibt Erotik, aber das ist keine sexy Frau oder ein Macho-Mann, es gibt keine Stereotypen, nur Menschen, die persönlich gesehen werden, ohne Klischees.“
Auch das Zubehör hat uns nicht enttäuscht. Neben neuen nudefarbenen Pumps mit Stiletto-Absatz und genoppten Zehen zeigte die Designerin Stiefel mit gravierten Gummiblättern, die ihre Robustheit milderten.
Hinweise auf Valentino Garavanis Couture-Kollektion aus dem Jahr 1989, die vom Wiener Architekten Joseph Hoffman inspiriert wurde und ebenfalls von dekorativen Schwarz-Weiß-Motiven geprägt war, wischte Piccioli beiseite.
„Ich schaue nicht in die Vergangenheit oder die Archive, sie zu rezensieren wäre Nachahmung, und nach 20 Jahren bei Valentino glaube ich, dass ich die Codes der Marke aufgenommen und auf andere Weise neu ausgearbeitet habe, sie sind Teil von mich. Es wäre schwierig, meine Identität von der von Valentino zu trennen“, sagte er. „Die Verbindung mit der Vergangenheit ist Teil einer ästhetischen Identität.“
Pierpaolo Piccioli
Tatsächlich sah die Kollektion frisch aus und sollte der jüngeren Generation gerecht werden, die die Marke umworben hat. Picciolis Entscheidung, mit der Schauspielerin, Sängerin und Aktivistin Zendaya zusammenzuarbeiten, um die Frühjahrsanzeigen zu präsentieren, steht im Einklang mit seinem Ziel, das Label zeitgemäßer und integrativer zu machen, während es seine legendären Codes beibehält.
Sogar als die Shownotes Fontana zitierten, sagte Piccioli, dass es kein bestimmtes Thema für die Kollektion gebe. Tatsächlich mag der Designer das Geschichtenerzählen in der Mode nicht und glaubt, dass es in einigen Fällen zu einer Art Trick geworden ist. „Die Erzählung ist die Sammlung selbst, durch meinen Job kann ich Politik machen, Werte und Emotionen einbringen, eine Sprache, und hier zu sein ist ein Akt.“