Christophe Lemaire ist der Inbegriff des Internationalismus. Mode hat er schon immer im Blick – vielleicht ist es besser, „Kleider“ zu sagen – aus einer globalen Perspektive. Er ist der seltene Designer, der mit ernster Miene sagt und auf ein Flanell-T-Shirt und eine dazu passende dreifach gefaltete Hose, seinen sogenannten Daily-Pyjama, zeigt: „Ich hätte nichts dagegen, wenn die Leute einen Hinweis auf das Japan der Achtziger sehen würden.“ Ein Walk-Through mit Lemaire beschwört unweigerlich Hinweise auf chinesische Arbeitskleidung aus der Mao-Ära, Nomaden aus dem Nahen Osten und westliche New-Wave-Musiker.
Es ist eine Eigenschaft, die ihn zu einer klugen Wahl für Hermès gemacht hat, die seinen Super-Luxus-Platz für den mehrjährigen Reisenden macht. Aber es ist auch eine Qualität, die seine namensgebende Linie, in der er sich voll und ganz hingibt, für Shopper, die auf Jeans und T-Shirts entwöhnt sind, ein wenig undurchsichtig macht. (Nach mehreren Jahren im Geschäft stellte Lemaire vor ein oder zwei Saisons endlich seine eigene Jeans vor.) Für den Herbst verlagerte er seine Kollektion nach eigenen Angaben in eine urbanere Richtung. Er führte Lederjacken und Shetland-Pullover ein, um seine üblichen Yakwoll-Strickwaren zu ergänzen. Er ging bei keiner seiner Fixierungen Kompromisse ein (große, karottenförmige Hosen; locker fallende Mäntel), aber indem er dem gelegentlichen Betrachter mehr Halt bot, ordnete er seine Kollektion in einen größeren Kontext ein.
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