von LUKE LEITCH
Anders als bei einigen anderen großen britischen Institutionen – okay, anders als Großbritannien selbst – hat ein Mandat für Veränderungen bei Alfred Dunhill zu einer völlig neuen Regierung geführt. CEO Andrew Maag und Creative Director Mark Weston (beide früher bei Burberry) wurden von Richemont gewählt und heute Abend gab es ihre erste bedeutende Grundsatzerklärung.
Diese Frühjahrskollektion war weder eine Wurzel- und Zweigreform noch ein Wassertreter, sondern eine realpolitische Neukalibrierung der von Westons Vorgängers John Ray aufgestellten Vorlage. Was blieb, war eine Kernstruktur aus gehobener Anzug-, Abend- und Oberbekleidung, darunter ein feiner, pelzgefütterter marineblauer Automantel aus dem Dunhill-Archiv. Was aufgegeben wurde, war das Gefühl, dass das Archiv und die zweifellos reiche und wunderbare Geschichte von Dunhill seine Zukunft überwältigend bestimmen würden. Hier wurde eine breitere Palette attraktiver zeitgenössischer Oberbekleidung gezeigt als seit den Tagen von Kim Jones; besonders schön waren eine olivgrüne Feldjacke aus Satin, ein schwarzer Wildlederblouson und eine schwarze gesteppte Pendlerjacke, die jeder junge und aufdringliche Londoner Banker (sollte einer bleiben) auf der Jubilee-Linie tragen möchte.
Sowohl Weston als auch Maag wiesen separat auf ein Stück hin, als sie ihr Dunhill-Manifest skizzierten: Es war eine Wendebomber, die mit einem Fox Brothers-Bootsstreifen außen getragen wurde, der aber in einen moderneren Khaki-Kunststoff umgewandelt werden konnte. Weston sagte: „Die Falle, in die Sie tappen können, ist, wenn Sie anfangen, zu nostalgisch zu werden. Für mich geht es hier also nicht um einen Clubblazer mit Wappen, sondern um so etwas, das relevanter ist.“ Neue Sneaker, eine neue mittelschmale Jeans und eine neue lässige Haltung im schnörkellosen Styling trugen zu einem – zumindest scheinbar – entspannteren Dunhill-Gefühl bei. Starkes und stabiles Zeug.
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