LONDON, 9. JANUAR 2016
von ALEXANDER FURY
Vertrautheit, sagt man, erzeuge Verachtung. Was also macht das Unbekannte in einem kreativen Gehirn aus? Faszination vielleicht. Stuart Vevers scheint sicherlich fasziniert von seinen neuen Ausgrabungen bei Coach 1941 zu sein, dessen Hauptquartier über dem High Line-Knall im Zentrum von New York City thront. Es gibt ein Wunder mit großen Augen, eine aufrichtige Umarmung von Americana in seiner Arbeit. Für einen Jungen aus Yorkshire, der es wagte, groß zu denken, musste das alles wie ein Traum erscheinen.
Das ist Vevers wie ein schlaffer Joch, aber seine Coach 1941-Kollektionen spielen schnell und kühn mit amerikanischen Archetypen auf eine Weise, die ein amerikanischer Designer niemals versuchen würde. Er ist offensichtlich in sein neues Zuhause verliebt, und so widmete er nach einer Frühjahrsshow, die Andy Warhol gewidmet war (kann es einen amerikanischen Künstler geben?), seine Herbstkollektion 2016 der amerikanischen Musik, dem Hip-Hop der späten 70er und Bruce Springsteen .
Klingt nach einem seltsamen Mash-Up: Fab 5 Freddy und The Boss? Es manifestierte sich hauptsächlich in Accessoire-Tricks, wie zum Beispiel Born In the USA Bandanas, die um Hals und Hüfte geknotet sind, oder tiefe Bucket Hats, die tief ins Gesicht gezogen werden. Ein paar Jacken aus geflicktem Leder in verschiedenen Brauntönen waren eindeutig 70er Jahre, aber ansonsten zeigte Vevers eine luxuriöse Auswahl an Herrenmode, die Art von Holzfällerhemden, Cabanjacken, Daunenjacken und ramponierten Perfectos, die die Jungs (und ein paar Mädchen) sind schon in ihren Schränken. Zugegeben, einige der Lederwaren sahen aus, als ob ein halbes Dutzend Jacken auseinandergerissen und zu einem modernen, noch nie dagewesenen Hybrid zusammengenäht worden wären. Sie waren eine Menge Arbeit, aber sie wirkten am Ende ziemlich einfach.
Was eine ausgesprochen gute Sache ist. Vevers sprach in dieser Kollektion über den Begriff „Helden des blauen Kragens“; Am Ende dachte ich, wie altmodisch es zu sein scheint, ein kniffliges, trickreiches Outfit zu tragen, das offen „designt“ wirkt.
Es waren Fleisch-und-Kartoffeln, Arbeiterklamotten – Heftklammern, Basics, Codes, was auch immer man sie nennen möchte –, an denen sich Vevers dieses Mal wirklich interessierte: Archetypes war sein Wahlwort: „Ein cooles Sweatshirt, eine witzige Tasche , und ein aufgepumpter Sneaker – das reizt mich heute und einen jüngeren Mann. Das kann Luxus sein.“ Cool ist auch ein Wort, das Vevers interessiert – ein typisch amerikanischer Begriff, der in den 40er Jahren auftauchte, als Coach gegründet wurde (das Label feiert dieses Jahr seinen 75. Geburtstag) und als die Idee des Teenagers zum ersten Mal diskutiert wurde als kultureller Prüfstein. Und die Kleidung von Vevers sah heute einfach cool aus. Coole Jacken, coole Pullover, ein cooler Haufen der charakteristischen umgekehrten Shearling-Mäntel der Marke – „unsere Version von Pelz“ – deren flauschiges Löwenzahn-Flaum-Volumen die Show nachdrücklich unterstreicht. Vevers behauptet, dass diese ausverkauft sind, sobald sie den Boden erreichen. Sie waren großartig, wie der Rest dieser Kleidung, obwohl sie die Torpfosten des Modegeschäfts nicht verschieben würden.
Sie sollten auch nicht danach streben. Zugänglicher Luxus ist das Spiel von Coach, aber für Vevers ist Zugänglichkeit nicht nur finanziell, sondern auch ästhetisch. Seine Coach-Kleidung ist dumm – aber dumm, klug gemacht. Referenzen, die jeder verstehen kann, in Kleidung, die jeder bekommen kann, sowohl ideologisch als auch auf dem Rücken. Der Designer klopfte auf den gigantischen Daunenmantel, der auf die Proportionen von GhostbustersStay Puft Marshmallow Man aufgeblasen wurde, und sagte lachend: "Ich sehe Leute in NYC, die so gekleidet sind!" Ich war im Februar zur Fashion Week dort, also stimme ich zu. Wenn es Gerechtigkeit auf der Welt gibt, bedeutet diese Kollektion, dass Vevers viel mehr Kunden fallen wird – und sie werden das Coach-Label tragen.