PARIS, 21. JANUAR 2016
von ALEXANDER FURY
In jeder Saison gibt es anscheinend etwa ein Dutzend Issey Miyake-Kollektionen, die wir, die Presse, nicht zu sehen bekommen. Sie destillieren die oft stumpfen Einflüsse der Hauptlinie in schmackhafte Bearbeitungen. Sie machen viele der Falten, für die sie oft so bekannt sind und die oft die meisten ihrer Läden füllen.
Es mag eine Cash-Cow sein, aber das Problem mit etwas so Allgegenwärtigem wie Miyakes angenehmen Falten – und, um ehrlich zu sein, etwas, auf das andere Designer so häufig und gerne Bezug nehmen – ist, dass Sie sich langweilen. Als Designer und als Beobachter. Wie also experimentieren, ohne zu entfremden? Wie kann man etwas Neues anbieten, ohne seine Identität zu verlieren? Mit diesem Thema beschäftigt sich Issey Miyakes Menswear-Designer Yusuke Takahashi jede Saison.
Im Allgemeinen vermeidet Takahashi Falten – was eine weise Entscheidung ist. Stattdessen gründet er die Herrenkollektionen des Hauses in Stofftechnologie und Leichtigkeit – das Ethos von Falten, ohne Falten. Für den Herbst nannte er die Show Neonomad, eine Ansammlung von Buschlandgras rund um die Landebahn, die eine Nuance des Außerirdischen vermittelt. Es fühlte sich ein bisschen spaghetti-westlich an, vor allem gegen die Betonarchitektur des Palais de Tokyo, eines französischen Bürgerzentrums mit einem japanisch inspirierten Namen. Wie ist das schon beim Reisen?
Die Kleidung selbst wurde von unterschiedlichen Kulturen inspiriert – dem alten Modeklischee einer durchstreiften Show, die mongolische Strickwaren, Reiten, ein paar Kleider und Röcke für Männer und Hosen mit Sarouelwickel vereint, visuelle Abkürzungen für das Exotische. Das „Neo“-Bit kam in der oben genannten Bekleidungstechnologie zum Tragen, in Takahashis sprudelnden Rosshaar-Strick oder Stoffen, die als faltenfrei, formstabilisierend, funktional, leicht, waschbar, bügelfrei beschrieben werden. All die Dinge, die ein modernes Wanderleben von Kleidung verlangen kann – die Übel des zeitgenössischen Reisens, auf einen Schlag gelöst.
Ich bin mir nicht sicher, ob dies am besten durch schrille Jacquards aus Hufeisen (mehr Western) zusammengefasst wird, deren Grafiken entweder Ettore Sottsass' geschmacksüberschreitenden Extreme oder der Besetzungsgarderobe der 80er-Jahre-Teenager-Sitcom Saved by the Bell ähnelten, je nach Raffinesse des Auges. Ich saß bei letzterem. Schnellere Radlerhosen in kurzen Strickwaren waren auch eine seltsame Abkehr (für den Herbst, irgendjemand?). Aber die markanten thermochromen Bilder des Fotografen Kenji Hirasawa, die auf Takahashis Kleidungsstücken kühn gedruckt wurden, gaben ihnen nicht nur eine psychotrope Trippeligkeit, sondern ein Gefühl für den lebenden Menschen darunter. Natürlich ihre Körperlichkeit, aber auch ihre Bedürfnisse durch Stoff. Was den Kern des seltsamen Reizes dieser Kollektion ausmachte.