Venedig in einer Welt des Wiederauflebens ist, wenn möglich, noch wundersamer denn je, mit Delfinen, die in der Lagune spielen, und nur sehr wenigen Touristen, die sie bewundern können. Triumphierend wurde diese zerbrechliche Lagune kürzlich zum Nationaldenkmal erklärt, und gleichzeitig kündigte die italienische Regierung endlich ein Verbot der umstrittenen Kreuzfahrtschiffe an, die die Stadt überwältigten, ihr aber keinen finanziellen Nutzen zu bringen schienen.
Mit den verwinkelten Gassen und Plätzen der Stadt, die relativ leer sind, und sogar die Pavillons in den Giardini (die nationale Angebote für die Architekturbiennale von Venedig unter dem Thema Wie werden wir zusammen leben?) Noch auffälliger wirkte sie, mit Tattoos übersät, vor Attitüde strotzend und durch die sagenumwobene Landschaft der Stadt schweifend.
Dies erwiesen sich als die Modelle und Markenikonen von Anthony Vaccarellos Saint Laurent, in der Stadt, um in der überzeugend eklektischen Kollektion des Designers über den Laufsteg zu gehen, zu stampfen, zu wirbeln und zu gleiten (obwohl Körpervielfalt anscheinend noch kein Teil des Dialogs ist im Bereich der Herrenmode).
Im Einklang mit dem aktuellen Fokus der Stadt auf die Möglichkeiten der Architektur arbeitete Vaccarello mit dem genrewidrigen Künstler und Filmemacher Doug Aitken (der 1999 den Internationalen Preis der Biennale von Venedig gewann) an einer Umgebung, um seine Sammlung zu präsentieren.
Aitken schuf Green Lens, eine erstaunliche Struktur mit Spiegelfacetten, die in einem Monat auf der Isola della Certosa zusammengebaut und mit heißem Dschungelgrün bepflanzt wurde. Es ist eine Antwort auf die Fragestellung der Biennale und verbindet den Futurismus harmonisch mit der Naturlandschaft.
„Alle Sets von Saint Laurent habe ich in gewisser Weise immer selbst gemacht“, erklärte Vaccarello beim magischen Abendessen nach der Show in der dachlosen Ruine eines alten Backsteingebäudes auf der Insel Konzept zum ersten Mal mit einem Künstler, den ich wirklich bewundere, und es hat Spaß gemacht. Dieses Konzept sollte für die Frauenshow im letzten Jahr gelten“, fügte Vaccarello hinzu, „und wegen der Pandemie haben wir es jetzt vorangetrieben. Am Ende war es sinnvoller, es in Venedig zu haben als in Paris, insbesondere bei der Architekturbiennale – und bei dieser Kollektion, die eine Mischung aus viel Saint Laurent-Einfluss und viel venezianischer „Neuer Romantik“ ist auf historische, klassische venezianische Weise, aber in eine futuristische Umgebung. Ich denke, nach COVID möchte man mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit blicken – und ich mag diese Mischung aus der Vergangenheit in den Referenzen in der Kleidung und der Zukunft in der Umgebung.“
Während der rasanten Show reflektierte die Struktur den blauen Himmel, das Dämmerungslicht und das gesprenkelte Lagunenwasser, während Aitkens Beleuchtung die Stimmung von Moment zu Moment veränderte und abwechselnd einen flammenden Sonnenuntergang oder eine eisblaue skandinavische Morgendämmerung andeutete. In diesen Spiegeln gebrochen, schritt Vaccarellos Stamm in schlanken Jacken oder bauschigen Piratenblusen (denken Sie an Adam Ant und Großbritanniens New Romantics Anfang der 1980er Jahre) und Zigarettenbeinhosen mit Winkle-Picker-Stiefeletten, die die schlanke Silhouette noch weiter betonen, hervor.
In einer zeitgemäßen Umkehrung der endlosen Anleihen bei der Damenmode aus der traditionellen Herrengarderobe hatte Vaccarello auch Spaß daran, die beispiellosen Saint Laurent-Archive nach Damenbekleidungsstücken zu durchsuchen, die sich die Jungs aneignen könnten, darunter Jacquard-Crpe-de-Chine-Blusen und Hemden aus den frühen 70er Jahren , Cropped-Toreador-Jacken und -Spencer aus den Kollektionen Picasso (Herbst 1979) und Jazz (Frühjahr 1978) von Saint Laurent sowie ein wattierter Brokatbolero aus der China-Kollektion (Herbst 1977), der als Bomber neu interpretiert und mit schwarzen Jeans getragen wird, sowie eine Nummer Variationen von Le Smoking. Vaccarello bemerkte auch, dass "es viele Dinge gab, die aus früheren Damenkollektionen von mir stammten - die am Ende sehr nachhaltig waren", fügte er hinzu, "wie alle Spitzenhemden, Teile von vor zwei oder drei Saisons."
Als Hommage an die Gastgeberstadt gab es auch ein venezianisches Karnevalsdrama in den dramatischen wogenden Umhängen, darunter eines in leuchtend gelber Seide, das an ein Faille-Beispiel erinnerte, das in Saint Laurents Haute-Couture-Show im Herbst 1983 gezeigt wurde (und anschließend von der Prominenten Nan Kempner beim Kostüm gerockt wurde). Institutsgala, die den Designer feierte). „Ich denke, es hat Spaß gemacht zu sehen, wie ein junger Mann das annehmen konnte“, sagte Vaccarello über seine geschlechtsspezifischen Vorschläge. „Und ich muss sagen, sie haben es ganz natürlich angenommen, [ob] ein Spitzenhemd oder Plateauschuhe.“