Dies war die erste physische Laufstegshow für Emporio Armani seit Februar 2020, und die Kollektion markierte das 40-jährige Jubiläum der Marke.
Mit dem Armani Teatro, das aufgrund sozial distanzierter Sitzgelegenheiten halb leer war, fühlte sich diese Show wie ein cooles Insider-Event an – eine Probe sogar – verglichen mit der üblichen Überfüllung, dem Klatsch vor der Show und der präzisen 30-minütigen Verzögerung, bevor die ersten Modelle erscheinen. Es war die erste physische Laufstegshow für Emporio Armani seit Februar 2020, als COVID-19 die Welt traf. Grund zwei war, dass neben ihm bei dieser Verbeugung Silvana war, seine Nichte: Herr Armani, 86, hat bereits gesagt, dass er sich auf die Zukunft vorbereitet, und dies war ein neuer Beweis dafür.
Diese Show markierte das 40-jährige Jubiläum, seit Armani ein neues Geschäft in Mailand eröffnete und eine Kollektion verkaufte, die er Emporio Armani oder Armani Emporium (in lateinischem Englisch) genannt hatte. Die Idee war, seine aufstrebende amerikanische Gigolo- und Grace Jones-angetriebene Anziehungskraft in ein Konzept zu übersetzen, das Elio Fioruccis Brillanz im Einzelhandel widerspiegelt, sich jedoch auf einen zugänglicheren, erschwinglicheren und wohl flexibleren Ausdruck der Armani-Codes konzentriert.
Von Roberto Mancini, der mit der (ziemlich guten) italienischen Fußballnationalmannschaft posiert, über die 80 Kampagnensaisons, die Corso Garibaldi und Werbetafeln auf der ganzen Welt dominiert haben, bis hin zu der gefilmten Montage, die der Show vorausging (die jedoch seltsamerweise keine titanischen Leuchtschilder enthielt) die jede Ankunft am Flughafen Linate begrüßt) erinnerte das (aus gesundheitlichen Gründen) distanzierte Publikum an die immergrüne Anziehungskraft von Emporio.
Die folgende Sammlung zeigte, warum. Es deckte sowohl Damen- als auch Herrenmode ab und durchquerte das wichtigste armanische Territorium der androgynen (aber nicht geschlechtslosen) Schneiderei, warf eine großzügige Streuung seines exzentrischen Stylings (immer einen Hut, plus an Memphis erinnernden klobigen Schmuck) ein, umgeleitet durch einige unspezifische, aber definitiv nicht-italienische Referenzen in Silhouette und aquarellartigen Mustern und kehrten regelmäßig zu Versionen eines genial konstruierten Partykleides mit dreifachem Saum zurück.
Wie immer gab es auf der Vogue Runway mehr Looks als Fotos, weil Armani seine Models in Clustern verschickte, wobei die größeren Gruppierungen dazu dienten, das spezifische Modekapitel der breiteren Erzählung, die er kartierte, hervorzuheben. Mein Lieblingsübergang war von einer Herrenmode-Abteilung mit einigen typisch wunderschönen Jacken, die mit handflächenbedruckten Krawatten (eine Miami Vice-Referenz?)
Dies ging plötzlich über zu einer fast dekadent technischen, ganz in Weiß gehaltenen, aber paspelierten Sportswear mit der horizontal gefütterten 7 des EA-Logos: Radhosen und Sneakers abgesehen, es war schwer zu sagen, für welchen Sport sie gemacht wurden, aber es sah cool aus. Dann noch ein Wechsel: Leinenschnitt aus gecrushter Seide mit Kimono-Kragenakzenten. Und dann noch einer und noch einer…
Es sah jedoch alles rein nach Armani aus. Dies war eine Show, die zeigte, wie ständige Neuerfindungen im Rahmen konstanter Designwerte eine Formel schaffen, durch die ein Label für immer jung bleiben kann. Auguri, Emporio.
Credits: @stefanoguindani@sgpitalia