von ALEXANDER FURY
Da Creative Director Sarah Burton nach der Geburt ihres dritten Kindes noch in Mutterschaftsurlaub ist, trat das Label Alexander McQueen vom Laufsteg zurück, um seine neueste Herrenkollektion mit einer Reihe intimer Termine und einer Reihe stimmungsvoller Bilder, die von Julia Hetta fotografiert wurden, zu präsentieren. „Sie würden sie nicht von einer Show bekommen“, sagte Harley Hughes, McQueens Head of Menswear Design, über Hettas malerische Bilder.
Sie würden auch nicht dieses Maß an Interaktion bekommen, weder mit den Designern noch mit der Kleidung selbst. Es war ein stichhaltiges Argument für Alternativen zu Laufsteg-Vitrinen – eines, das sich angesichts der aktuellen Verschmelzung von Laufstegpräsentationen für Männer und Frauen von vielen Zeitgenossen der Marke als zeitgemäß anfühlte (zu Ihrer Information – McQueen-Vertreter sagen, dass das Label im Herbst 2017 wieder ausgestellt wird). Und McQueens Herrenmode sollte genauer unter die Lupe genommen werden, da bei Inspektionen oft versteckte Details preisgegeben werden, die der Laufsteg überschwemmen kann. Zu diesen Details in dieser Kollektion gehörte der absichtlich gewellte Rand der goldenen Stickereien, die Pullover und Jacken schmücken, inspiriert von der Vorstellung von alterszerknitterter und zerknitterter Archivkleidung, einer Wiederbelebung alter Garderobenfavoriten.
Diese Kollektion hatte ein gewisses Gefühl der Vertrautheit – zum einen wurde sie im gleichen Stil wie McQueens Herbst-Menswear-Angebot fortgesetzt, schwingt von der Straße zur Zeremonie und bietet scharfe Schneiderei für den Tag und jede Menge üppig verzierte Abendmode, gepaart mit weißen Turnschuhen für einen zeitgenössisches Gefühl. Anscheinend sind McQueens Kicks neben den dekorierten Stücken das Erste, was ausverkauft ist, wenn sie in die Geschäfte kommen. Aber es bezog sich auch auf eine reiche Naht klassischer englischer Schneiderkunst, aus geflochtenen Militäranzügen und froschierten Offizierskleidern, die für das Überleben der Savile Row im 21. Jahrhundert so wichtig sind, wo ein junger Lee McQueen sein Handwerk zum ersten Mal erlernte.
Hughes erläuterte eine Storyline: „Ein 60er-Jahre-Typ in London, der auf Reisen geht und in das kaiserliche Indien eintaucht“, sagte er. So waren die Anzüge scharf geschnitten, in knusprigem Paisley-Brokat mit einem Hauch von Mr. Fish, dem ausgewählten psychedelischen Anzughersteller der 60er Jahre, neben extravaganten bestickten Gehröcken, Rüschenhemden und dandyhaften Seidenrollkragen im Vintage-Stil von Turnbull & Asser . Sowohl sie als auch Mr. Fish waren – bei aller Eigenart – durch und durch Briten, ähnlich wie McQueen selbst. Tatsächlich kommen die Ergebnisse trotz des Roaming-Einflusses direkt nach London zurück. Der Raj mag zum Beispiel das Lösegeld eines Maharani an Pastenjuwelen beeinflusst haben, aber sie endeten mit Variationen des zuckenden Gesichtsschmucks der letzten Saison – zum Anclipsen, anstatt die Wangen der Models tatsächlich zu durchbohren, aber dennoch eindeutig Punk-in fühlen. Selbst als aus zerquetschtem Samt eine reichhaltige Kurkuma wurde, konnte Hughes nicht umhin zu bemerken, dass sie sich in "Keith Richards-Territorium" verirrt hatten.
Hettas hübsche Lookbook-Bilder selbst drücken das glühende, sonnengebleichte Gefühl eines klimafreien Mumbai vor ungefähr 50 Jahren aus, das in einem Fata Morgana-ähnlichen Dunst schimmert. Es wurde ironischerweise um die Ecke vom McQueen-Hauptquartier in einer Glasbox im Londoner Clerkenwell gedreht, um das ungewöhnlich milde Juniwetter der Stadt zu nutzen, um den Subkontinent zu vertreten. Das würdest du in der Tat nie in einer Laufstegshow bekommen.