Dis amptelik. Mode se obsessie vir die lente is reis - sinonieme is inderdaad vinnig besig om op te raak om die nomadiese, rondtrekkende, rondtrekkende oog van ontwerpers te beskryf. Daar is drie buite aksie, net daar. Daardie idee van onophoudelike beweging is nie net 'n bron van inspirasie vir Kim Jones nie - dit is 'n manier van lewe. Hy is 'n man wat vasgevang is met swerflus, 'n man wat die afgelope dekade meer as 70 keer alleen na Japan gereis het, en baie plekke daarbenewens.
Om tred te hou met Jones is moeilike werk. Gepas, hy het die taak om die mansklere vir Louis Vuitton te ontwerp, 'n huis waarvan die bestaansrede die idee van die reisiger was. Dit is selde wat maar waar volgende met Jones, wanneer dit by inspirasie kom. Die tonele maak die nate.
Hoekom het Jones dan vir volgende seisoen besluit om nie te ontsnap nie, maar om terug te keer? Sy Spring Louis Vuitton-vertoning het nie oor reis gegaan nie - eerder 'n tuiskoms. Op tipiese Jones-manier hou dit nie verband met 'n enkele plek nie, maar 'n trio: Afrika, waar hy grootgeword het; Londen, waar hy opgevoed is; en Parys, waar hy nou woon en werk.
Laasgenoemde twee was die duidelikste: Afrika, die bron van luukse eksotiese velle van krokodil en volstruis, Masai-geïnspireerde ruite, en 'n savanne-gebleikte, sandblinde palet wat oorheers word deur dofgeel, taupe en ecru (ons sou dit noem roomkleurige); terwyl Londen punk oorgegee het. "Daar is altyd iets 'n bietjie Londen iewers weggesteek," het Jones gesê. Eintlik was daar nogal baie. Jones is 'n ywerige versamelaar van punk-memorabilia - sy horde van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren se uitset van hul Sex and Seditionaries-era is ongeëwenaard, insluitend menige museum - en hy het dit goed gebruik as verwysingsmateriaal vir die versameling se slawerny. broeke, D-ringe en hondehalsbande, al is dit uitstekend afgewerk in die Franse mode. Daardie hondehalsband was terloops 'n argief-Vuitton-styl, wat meer algemeen vir honde gebruik word, genaamd die "Baxter."
Dit was daardie vreemde, anachronistiese oorkruisings wat hierdie versameling regtig laat opklink het. Hoe gaan dit met Afrikaanse tjeks wat tartan in daardie skraal vasgemaakte boompies benader? Of dat die nutsbesonderhede van punk, vir Jones, gekoppel is aan die funksionele aspek van Vuitton se geskiedenis, die knipsels en bevestigings van tradisionele koffers. ’n Pienkbruin bomwerper in die puisie-uitbraak kenmerkend van volstruisvel het herinner aan ’n ou gesegde: Punk is soos uitdruk kolle. Behalwe, as hierdie Vuittons geknyp word, sou dit in 'n spa in Champneys wees. Dan is daar die feit dat daar na stamme verwys is as "Plastic Peculiars" en die idee dat, in alle eerlikheid, Vuitton se bedekte doek 'n verheerlikte (en baie duur) soort plastiek is. Jones het ook die regte goed in hierdie vertoning gehad, deursigtige rubberslote geëts met die LV-monogram en gedruk met 'n menasie van gemuteerde diere wat deur die ontwerper se vriende en vorige medewerkers Jake en Dinos Chapman gekrabbel is.
Wat beteken om huis toe te kom? 'n Bekendheid. Alhoewel jy dit nie 'n versameling van die grootste treffers sou wou noem nie, het dit riff en verwysing na idees wat Jones gedurende sy ampstermyn by die huis ondersoek het. Daardie Chapman-afdrukke was een; die Afrikaan tjeks 'n ander, van stapel gestuur by sy debuut vyf jaar na die seisoen, vandag herwerk maar steeds herkenbaar. Toe die Chapman se zombie-dieretuin vry rondgeloop het, was dit oor 'n Vuitton-monogram geïnspireer deur die oorspronklike bloudruk vir die ontwerp, geskep in 1896 - die wortel van die monogram, net soos Jones sy eie wortels verken het.
In werklikheid was dit die reis wat Jones besluit het om ons hierdie seisoen te neem—down memory lane, sy eie en dié van Louis Vuitton. Die sakvorms is bewustelik uit die argiewe gelig — die Steamer het 'n rugsak geword; 'n 70's-duffelstyl genaamd Randonnee het 'n nuwe band gekry; die Valise-trompe het in springbok of 'n elektries-blou sebra gekom. Die tuiskoms-element het gelei tot 'n vertoning wat miskien warmer gevoel het as die etiket se mees onlangse uitstappie; beslis meer persoonlik, wat onvermydelik is gegewe Jones se verbintenis met die onderwerpe wat ter sprake is. Dit het dit 'n bykomende impak gegee, tot die blink fineer van gesig-appèl. Dit het dit 'n diepte gegee, wat veral moeilik is wanneer die onderwerpe hanteer wat voorheen so deeglik ontgin is.
Jones se verwysing vandag het nie soveel verhoog as om punk te herkontekstualiseer nie. Dit het gewys wat rebellie kan beteken, by 'n 21ste-eeuse luukse goederehuis. Wenkbroue sal gelig word—maar rebellie is nie die gesig van die bordeel-kruipende, veiligheids-gespelde klere van punk wat as Vuitton-mansdrag voorgestel word nie, maar 'n ontwerper het die vryheid gegee om dit aan te bied. In 'n toenemend versadigde luukse goedere-landskap, is dit hoekom hierdie vertoning uitgestaan het.