Op hul eie was daar niks buitengewoon eksentrieks aan die klere wat daaruit bestaan het nie Maison Kitsuné se nuutste mansversameling. Mens kan selfs redeneer dat stukke soos die mikro-visgraat-mac, pen-dot-pak en perfek-pas wit jeans getuig van 'n fyner afwerking en aantreklik gepoleerde aanbod as ooit. Maar teen 'n surrealistiese objek-gevulde woestyn - 'n opvoering wat deur Pierpaolo Ferrari gedroom is - het die versameling na 'n ander register verskuif en die kinkels het oorgeneem. Nou het die uitblinkers 'n werksdrag-baadjie-en-broek-kombinasie in koringblomblou molvel, 'n gestreepte en gepixelde bandana-patroon, op kunsagtige jacquard-breisels, en die kwasi-sardoniese tee wat lees "I need Kitsuné to make me happy" ingesluit. Behoefte is relatief.
Tog, wat so goed werk van Maison Kitsuné as 'n klere-etiket (want dit is ook 'n platemaatskappy en toenemend 'n mini-ryk van winkel-cum-kafés) is hoe ouens maklik kan vasstel watter stukke hul boot dryf. En soos die handelsmerk groei, behou dit sy kultusstatus, waarskynlik omdat kinders inkoop in die intreevlak-dinge terwyl bankiers hul naweekkaste opvul met die linnejas omraam met 'n universiteitskraag, of die Japannese indigo-geverfde teddietrui en kortbroek.
Voordat hy daardie items en meer uitgesonder het, het Gildas Loaëc verduidelik dat hierdie seisoen se tema Parys-woestyn was, 'n digotome dubbele verwysing na hoe die stad in die somer opklaar, en na die Sahara-Toeareg-mense wat bekend is vir hul gekleurde blou tekstiele. Loaëc het keer op keer teruggekeer na hoeveel hy en sy maat Masaya Kuroki sagte materiaal (terry-kraagtruie) en 'n ligte aanraking ('n poplin-safari-baadjie) prioritiseer het. Een ekstra-gedrade trui het met die woord Doux (Frans vir sag) in alle pette gespog. Maar vir al die geanimeerde praatjies het die versameling goed genoeg vir homself gepraat.
48.8566142.3522219