’n Nuwe era is op die punt om in die Balmain-huis te begin met ’n nuwe logo, kreatiewe direkteur Olivier Rousteing bied in Parys ’n monochromatiese swart voorkoms vir herfs/winter 2019 aan.
Vir die Balmain Fall '19-mansversameling wou Olivier Rousteing hê die versameling moet vir almal wees: "Ek wil hê vroue moet dieselfde krag as die mans hê en ek wil hê mans moet hul vroulike kante kan ontdek ... in die versameling is daar albei mans en vroue en jy kan nie noodwendig aan die klere sê wie die vrou was en wie die man is nie. Dit is soort van asof daar een geslag is.”
"Jy ken net my naam, nie my storie nie." “Ek gee nie om vir jou kommentaar nie. Haat met passie is liefde.” “Moenie jou skuld op my plaas nie.” “Ek is onder geen verpligting om te antwoord nie.”
Hierdie frases, en ander soortgelyke, verskyn op motorfietsryers, hoodies, tasse en meer in vanaand se Balmain-vertoning: Waarop het Olivier Rousteing uitgekom? Onder geen verpligting nie, het hy geantwoord. “Ek dink ons leef in 'n wêreld waar almal begin baklei sonder enige rede, net ter wille van die kommentaar. En ek dink dit is gevaarlik. Vryheid is belangrik. Maar die vryheid van die mense wat net wil vernietig en verwoes ... in Frankryk sê ons, "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres [die vryheid van sommige eindig waar dié van ander begin].
Om jonk te wees - maar ook nie superjonk nie - dink ek ek verstaan die verskil. En laat ons onthou dat ons joernaliste het wat die ervaring het om werklik die verlede te verstaan, die hede te ervaar en die toekoms te sien. En soms is ek bang vir die onervare – hoe ons ... die koeie kan word.”
Op hierdie stadium het Rousteing natuurlik vir Suzy Menkes geknik—die beste van ons, en beslis die mees ervare—wat pas per metro by hierdie nuwe buitedorpse venue aangekom het (geen betaal-om-te-speel-fooie vir digitale veldtogte gebaseer op doeltreffend geboer Instagram-volgelinge vir haar).
Rousteing, na Ozwald Boateng by Givenchy, die tweede kreatiewe direkteur van kleur in Parys, en 'n man wat grootgemaak is deur (liefdevolle) blanke aanneemouers in 'n oorwegend Kaukasiese dorp weet 'n redelike bietjie daarvan om aan die buitekant te kyk. Hy het sy pad gewerk van die rande na die hart van die modewêreld wat hy liefhet, en vanaand het hy sy versameling gebruik om 'n stelling te maak nie net oor perspektief in 'n digitale wêreld nie - baie van sy modelle het iPhones op metaal-hardeware-leerharnas gedra, met die gesig na buite op die bors, om 'n gevoel van ondersoek terug te gee—maar oor geslag.
“Ek wil hê vroue moet dieselfde krag as die mans hê en ek wil hê mans moet hul vroulike kante kan ontdek … in die versameling is daar beide mans en vroue en jy kan nie noodwendig aan die klere sê wie die vrou was en wie die man. Dit is soort van asof daar een geslag is.”
Op die aanloopbaan wat vertaal is in 'n lang openingsgedeelte, alles monochroom, wat gespeel het met ou man en ou vrou aanddrag—satyn lapeled tuxedos en boucle baadjies—deur beide hul kontekste deur geslagsruiling te meng en hul gang verander deur die toevoeging van sportdrag en militêre besonderhede. Op vroue het dit 'n baie effektiewe vars herhaling van rook opgelewer, breë skouers en gedefinieer bo die middel, maar los taps en sneaker-stewel onder: Saint Laurent aangeraak deur Yohji Yamamoto. Die seuns, omgekeerd, was dikwels geklee in boucle - net Frans vir tweed, immers - in gebasterde parkas en motorfietsryers.
Balmain Lente/Somer 2019 Parys
Aan die einde het die modelle met iPhones na buite gekom en die gehoor in die gesig gestaar: seuns aangetrek soos meisies aangetrek soos meisies aangetrek soos seuns wat kyk hoe ons na hulle kyk.
Olivier Rousteing se Balmain Army Herfs/Winter 2019 @balmain.