deur NICK REMSEN
Vanaand was 'n groot stap in die evolusie van Rag & Bone. Dit was die eerste aanloopbaanvertoning waarin die ontwerper, en nou enigste uitvoerende hoof, Marcus Wainwright alleen gebuig het. David Neville, saam met wie Wainwright die etiket sowat 14 jaar gelede gestig het, het vroeër vanjaar uit sy pos in die maatskappy getree. Die aand het ook Rag & Bone se geurdebuut ingesluit, wat in die middel van Oktober geland het, van agt geure.
Soortgelyk aan verlede seisoen, is Rag & Bone's Spring-mans- en -vroue-versamelings in tandem vertoon. Hierdie keer het hulle na vore gekom in 'n broeiende tegniese produksie wat vertakte en gepixeleerde projeksies en 'n partituur geanker deur 'n Thom Yorke-snit bevat het. Aanvanklik het die stel ietwat onvanpas gevoel met die kleredrag, ten minste aan die manskant - behalwe vir 'n swaar swart palet, was die reeks relatief eenvoudig, hoewel miskien effens meer vaartbelyn en skaatsgesentreerd as die de facto Rag & Bone-klop. Maar Wainwright het iets gesê om die waarnemer te laat dink: “Dit gaan daaroor om die effens cliché-Amerikaanse kleredrag te probeer verdraai waarvan almal miskien 'n bietjie siek geword het . . . die preppy, die roeistyl . . . Ek wou sien hoe ons daardie idee kan verdraai.”
Wat gemanifesteer het, was 'n werksdrag-straatdrag-baster, vol afgewerkte stedelike basiese beginsels soos terry-sweetpakke en lo-fi swart bofbalpette met subtiele diamantlogo's, wat Rag & Bone diskreet gebruik. Wainwright het gesê dat dit alles gespreek het tot die beginsels van die handelsmerk - kleremaakwerk, utilitaristiese drag, tegniese klere, militêre klere - wat dit gedoen het, en soms baie goed gedoen het, maar in ander oomblikke is 'n mens gelaat om te wonder: wat is dit, presies, dit regverdig my paar honderd dollar vir 'n paar slouchy chinos of 'n ronde nek-trui? Wat is die ekstra aansporing om dit te kies, in 'n oorvol kontemporêre mark? Sommige van die mansversameling het meer van 'n gryp nodig gehad, meer 'n oortuigende rede om daaragter te kom.