Die Orangerie Férou in Jardin du Luxembourg verwelkom Berluti Menswear Lente/Somer 2020 Parys.
Kris van Assche se modernistiese visie van kleremaak word omgesit in 'n ode aan kleur tydens die aanbieding van Berluti-versameling in Parys. As deel van haar eerste poging tot vroulike ontwerp, vere en besonderhede.
Kris Van Assche het sy Berluti-vertoning geopen met 'n oudiosnit van aktrise Anna Karina wat poësie lees in 'n Jean-Luc Godard-fliek, en dit afgesluit met Gigi Hadid wat op die aanloopbaan stap in 'n kruisementgroen moulose pak wat met volstruisvere getof is. Om te sê die ontwerper het verleiding op die hart gehad, is dit sagkens stel.
Van Assche het in die snikhete agter die verhoog-area gepraat ná die vertoning, wat by die Oranjerie in die Luxemburg-tuine in Parys gehou is, en gesê hy het die rolverdeling-regisseur Piergiorgio Del Moro opdrag gegee: "Bring vir my die mooiste meisies in die wêreld, want die wêreld het skoonheid nodig."
Dit moet daaraan herinner word dat Berluti in die eerste plek 'n mansskoenmaker is, en boonop 'n verskaffer van mansdrag. Dit maak tans nie voorsiening vir vroue nie. Tog het Van Assche sedert sy debuutvertoning vir die huis in Januarie vroulike modelle op die loopplank en in die advertensieveldtogte ingeskuif om sy Berluti-man te help definieer.
“Dit is 'n manshandelsmerk, daar is geen twyfel nie, maar dit is ook lekker om met verleiding te speel om hierdie Berluti-man meer sexy te maak as die een waaraan ek voorheen gewerk het. Hierdie is beslis meer volwasse,” het die voormalige Dior Homme-ontwerper opgemerk.
Onder sy verleidingswapens hierdie seisoen was 'n flambojante vorm van sluiprykdom, in die vorm van tonale voorkoms in versadigde kleure, en leerstukke wat in die ryk skakerings van Berluti se patinas gekleur is, of gebosseleer met die Scritto - 'n 18de-eeuse manuskripmotief wat telegrafeer die stuk se herkoms, maar is subtieler as 'n logo.
Van Assche het die pakke losgemaak met 'n vloeiende geplooide broek of Bermuda-kortbroek, en met proporsies gespeel deur die moue van baadjies af te kap met uitstaande skouerkussings, of die voorkant van 'n broek te verdeel om die been te verleng.
Hy het sy verkenning van die maatskappy se erfenis voortgesit deur spykerkoppe as oppervlakversiering te gebruik. Van Assche het gesê hy het die idee gekry uit die besoek aan Berluti se moderne "manifattura" in Ferrara, Italië, waar hy opgemerk het dat die skoenmakers die spykers in hul mond hou.
Berluti Herfs/Winter 2019 Parys
Hulle het in digte rye geblink uit 'n aktetas wat met 'n dik motorfietsketting toegerus is, en was oral oor 'n bruin patina-leerpak, dwarslyfpak en puntige skoene afgestof. “Dit gaan oor tradisie en kontemporêr wees. Ek weier om te dink Berluti moet net oor tydlose luukse gaan,” het Van Assche gesê.
Waaroor Berluti behoort te handel, is tot 'n sekere mate 'n oop boek. Sy voorgangers, Haider Ackermann en Alessandro Sartori, het elkeen die handelsmerk se erfenis op hul eie manier ontgin. Van Assche se visie sal 'n bietjie tyd nodig hê om pos te vat, maar daardie vroue het gelyk of hulle op iets was.