Twee weke gelede was Domenico Dolce en Stefano Gabbana van plan om 'n versameling te wys wat die fisiese teenwoordigheid van mense van naby en ver vereis het. Toe reisbeperkings in die pad kom, het die ontwerpers die idee geskrap en die hele ding oorgedoen. Die getransformeerde Dolce & Gabbana wat jy op hierdie aanloopbaan sien – vasgevang in Milaan sonder 'n gehoor – was die resultaat van 'n opwindende marathon-ontwerpproses wat in een woord saamgevat is: spontaniteit. "Iets nuuts?" Gabbana het oor die telefoon aangebied en uitgebars van die lag.
Aangespoor deur die e-seun/e-meisie-motief wat hul Desember-couture-versamelings losweg ingelig het, het die ontwerpers besluit om alles in te gaan.
Die versameling was 'n portret van die generasies wat op sosiale media grootgeword het, 'n grensverbrekende globale digitale gemeenskap gebou op spontane selfuitdrukking.
Gabbana was die eerste om te erken dat aanskoulike kuberkleding soos die gedigitaliseerde popfuturisme wat hy en Dolce vandag aangebied het, nie juis 'n uitdrukking van sy persoonlike klerekas is nie.
Hulle plaas ook nie selfies op Instagram, maak tuisgemaakte danssnitte vir TikTok, of doen wat jy ook al op Twitch doen nie. “Ek is nie deel daarvan nie, want ek is 58; Ek is nie 25 nie. Ek kyk net van buite af.
Maar ek en Domenico is baie nuuskierig daaroor. Die nuwe kom altyd van die jong af. Ons werk is om aandag aan hulle te gee.” Dit was 'n uitnodiging vir intergenerasie-dialoog. "Al ons assistente is tussen 20 en 30. Ek en Domenico, ons is die henne," het Gabbana gelag. "Die hele tyd, deur die dag, vra ons hulle wat hulle dink oor dinge, hoe hulle dit sou dra, wat hulle sou dink as hul meisie dit dra. Ons praat baie.”
Hierdie seisoen se jeugbewing in die Metropol was nie bloot 'n oefening van heupmotiewe en materiaalbehandelings nie, maar 'n oorwoë verandering van silhoeët wat nooit desperaat gevoel het nie.
Weg was die deftige netheid van 'n tapse broek wat by die enkel gesny is en met 'n deftige loafer gedra is; in hul plek het die ontwerpers hul meester-snyer-vaardighede uitgebrei in 'n langwerpige lyn wat spontaan aan die soom gestoot is.
Baadjies het ruimer gevoel. Sommige het selfs in werksdrag verander. Dit was 'n goeie kleur op Dolce & Gabbana.
Die vryheid van identiteit wat die ontwerpers in hul jong werknemers sien, het hulle herinner aan hul eie 20's, toe subkulturele manlikheid die konserwatisme van die 1980's sou trotseer met al die naellak, lipstiffie en quiffs wat dit geneem het om 'n stelling te maak.
Jy kan die parallelle naspeur in die volle gesigte van grimering wat die vertoning laat loop het soos iets uit 'n 80's skoonheidsveldtog - maar op seuns. (Bedek jou oë, Candace Owens!)
"Toe ons ouens se naels geverf en grimering aangesit het vir ons D&G-veldtogte in die 90's, het ons baie probleme gehad met 'die groot jurie'. Ooh!" Gabbana onthou, met verwysing na die Italiaanse advertensiereguleerders. "Ons was net heeltemal oop vir die vryheid."
Gabbana
Nou minder oor seksualiteit, jong selfuitdrukking is "baie spontaan, baie pop," het hy waargeneem. Dit is nie die minste waar vir die feit dat die sosiale media-generasies vrylik modeverwysings aanneem en aanpas van voordat hulle gelewe het nie.
Neem byvoorbeeld die ewige kodes van D&G, die konvensie-buigende diffusielyn van die 90's en 00's, wat so produktief - en onbewustelik - in die straatdrag van vandag opgeroep word. “Sommige hiervan laat my dink aan stukke van D&G. Ons voel nou dieselfde gevoel as toe ons D&G geskep het. Dit is twee baie verskillende tye, maar daar is iets baie soortgelyk,” het Gabbana gesê.
As ons vandag terugkyk na D&G, skep sy oneerbiedigheid iets van 'n kontras met die sterk fokus op Italiaanse vakmanskap, amore e bellezza, en oneindige Siciliaanse invloede wat Dolce & Gabbana se werk oor die afgelope dekade beliggaam het.
Visueel het hierdie versameling 'n tydige evolusie vanaf daardie gebied gemerk, maar ten spyte van die vertoning se Justin Bieber-klankbaan en video-voorkoms van Sia, het die ontwerpers se makeover nie probeer om die wysheid wat met ouderdom verkry is, te bedek nie.
Tussen die kaleidoskopiese glans, pof en iriserend wat 'n e-seun se hart laat groei, het hulle die versameling gevlek met embleme van erfenis-mansklere - formidabele oorjasse, pakke gelapwerk van klassieke sartoriale lappe - en brutale knikke na modegeskiedenis.
'n Bouclé-baadjie het byvoorbeeld 'n sekere Paryse mode-ikoon opgeroep, terwyl 'n groot reghoekige sak die gedagtes na dié van 'n ruiterhuis getrek het.
Dit is onvermydelik die ou ding om te sê, maar gegewe nuwe lewe deur die rave-y kontraste wat hulle omraam, was daardie perfekte klassiekers besonder aanloklik. (Sekere voorkoms is reeds op Farfetch beskikbaar.) "Dit is lekker om hierdie generasie te wys wat ons weet," het Gabbana gesê.
“Ons het baie gegroei sedert die 1990's: kleremakery, vakmanskap, hierdie soort werk. Ons het hierdie idees op die jong generasie toegepas.”
Gabbana
Kyk na die Modeskou wat eksklusief aangebied word met #farfetch en die finale optrede deur #sia.
Vir Dolce & Gabbana, wat verlede jaar net sowat 10 versamelings vrygestel het, was hierdie een anders; 'n onvoorspelbare skuif wat gevoel het soos die begin van 'n hoofstuk wat verkenning lok. "Wat my beïndruk, is hul spontaniteit," het Gabbana oor die sosiale media-generasie herhaal. "Ek was so in my 20's, maar ek het dit verloor met ouderdom." Ek weet nie, Stefano—jou versameling het anders voorgestel!