Hier is die mode-aanbieding van Bottega Veneta Ready To Wear Lente/Somer 2020 in Milaan
Min ontwerpers aankomelinge is onmiddellik betekenisvol. Bottega Veneta se Daniel Lee vind dit uit.
Lee se aanstelling by Bottega het gekom met hoë verwagtinge wat gedryf is deur sy Phoebe-sentriese CV; hy was 'n jarelange assistent vir Phoebe Philo, nou met 'n industrie-hiatus (omdat niemand wil dink sy is vir altyd uit die mode nie). Insider-gevier, hy was ook groen in die maniere om 'n groot handelsmerk voor te staan, en in verbinding met vroue op die emosionele vlak wat Philo meer kultusgodin as blote modester gemaak het.
Sou Lee 'n deel van die Phoebe-liefhebbende bevolking beveel wat na hofmakery smag? Ná sy tweede aanloopbaan Donderdag bly die antwoord ’n reuse-vraagteken. Een punt is baie duidelik: Lee het 'n lang pad om te gaan, beide om sy visie te verduidelik en sy vaardighede te verfyn. Ná die vertoning het Lee gesê dat hierdie versameling handel oor "die stolling van ikone ... die dinge waarvoor ons bekend geword het."
Tog het hierdie klere moeisaam eerder as maklik gevoel, vir beide mans, vroue en mans, alhoewel meer so vir vroue. Die reeks het gespruit uit daardie tagtiger- en negentigerjare-oorgangstydperk toe power dressing in iets met 'n koeler vermetelheid verander het, maar dit het die straatgeloof van die meester van daardie oomblik, Helmut Lang, ontbreek. Lee het baie interessante idees gehad, maar sy floreer van konstruksie lees dikwels as lastig. Wat die vreugdekwosiënt betref, maak dikwels omslagtige klere in 'n meestal dowwe palet onwaarskynlike oordraers van joie de vie.
Lee is in 'n benydenswaardige dog moeilike posisie, aan die hoof van 'n groot handelsmerk wat besit word deur 'n groot groep met 'n voorliefde vir groot aanloopbaanverklarings. Nie elke nuut geïnstalleerde ontwerper by 'n groot huis is gereed vir die grootse stelling nie. ’n Jaar in Lee se ampstermyn is dit duidelik dat sy Bottega ’n saailing bly wat aansienlike versorging nodig het op pad na volblom-mode-identiteit.
