MILAAN, 19 JANUARIE 2016
deur ALEXANDER FURY
Gewoonlik neem Giorgio Armani sy aanloopbaanbuigings in Milaan-sportvloot—'n trui of 'n T-hemp. Die skakering was die spilpunt van sy Herfs 2016-versameling, aangesien dit sy loopbaan en die klerekas van die Armani-man ondersteun het. Hoekom? Omdat vloot klassiek, onopvallend en universeel aantreklik is, alles tydlose kenmerke van die Armani-estetika.
Tyd het min betekenis vir Signor Armani. Terwyl die Westerse wêreld om 'n Gregoriaanse kalender draai, klimaat styg en daal, werk Armani op sy eie. Hy is die seldsame ontwerper met die krag om dit te doen; kom ons noem dit die Giorg-orian-kalender, wat blykbaar teen 'n baie stadiger pas beweeg en buite die mode staan. Hierdie vertoning was weereens 'n uitdrukking van Armani se absolute singulariteit: Hy het sy manlike modelle afgewissel met vroulike, perfek bypassende paartjies waar, miskien, fluweel sy lapels in die gesig staar en in 'n dik lob oor 'n skemerkelkie vir haar gestreel is. Dit het die indruk gewek van 'n Armani-heelal, een wat parallel met ons eie loop, maar heeltemal apart.
Natuurlik was die klere nie van 'n ander planeet nie. Hulle was Armani-klassieke, idees wat lank ontwikkel het en mettertyd stadig getransformeer het. Die kasjmier, vicuña en alpakka wat Armani vandag gewys het, skynbaar soortgelyk aan dié van 20 jaar gelede, het dus oneindige klein variasies geopenbaar, wat subtiel die verloop van die seisoene aandui wat ander ontwerpers so streng aanhang. Hulle is wyer, korter in die lyf gesny, dikwels dubbelbors, en is onderwerp aan wasprosesse wat die oppervlak van die materiaal afgebreek het en die geheel versag het. Nog 'n uitdrukking van tyd.
Stel Armani belang in tyd? In 2015 het hy 40 jaar in die besigheid gevier, die jaar ná sy 80ste verjaardag. Terwyl ander ontwerpers die herbewerking van historiese style bespreek om moderne kledingstukke te skep, herontdek Armani in wese sy eie geskiedenis, seisoen na seisoen, verfyn sy klassieke, skep die toekoms uit sy eie verlede. Armani het verklaar dat hierdie versameling, afgewissel met motiewe wat uit Noord-Afrika en die Middellandse See uitgeroei is, en geïnspireer deur beeldspraak van William S. Burroughs in 'n verfrommelde pak êrens in Tanger, oor 'n reis gaan. 'n Reis na Armani—'n stadige trek, 'n middernagtelike (blou) trein na Giorgio.
Die subtiele, stadig brandende evolusie wat sigbaar is in 'n Armani-vertoning—soms stuporeus, maar hier meer lomerig—wek wyer, groter vrae. Hoeveel wil mense regtig hê dat iets uitmekaar geskeur en jaar na jaar heeltemal herontwerp word? Teen watter prys nuutheid? Ek vermoed Giorgio Armani beskou elkeen van sy versamelings as heeltemal nuut, van nuuts af gedroom. Hy herken die verskil in hulle almal, al doen ons dit nie.