Modemense is gedurig besig om hul brein te benadeel oor wat mode relevant maak, maar daar is niemand soos Demna Gvasalia wat 'n gehoor in 'n situasie inlei waar die stand van wêreldsake so visceraal kan byt nie. Hy het sy Balenciaga Lente-versameling in 'n politieke arena geplaas - 'n fop "Balenciaga-parlement of -vergadering", wat hy byeengeroep het om die onderwerp van "power dressing en mode-uniforms" te ondersoek.
So daar het ons gesit, in 'n ouditorium wat Gvasalia nadruklik muur-tot-muur in 'n kleur nie ver van die blou van die EU-vlag af versmoor het nie, om sy sosio-ontwerpstudie van die struktuur van vandag se kleredragkodes te bekyk. Senior afgevaardigdes - vroue en mans in kleremaakwerk, 'n ernstige, anonieme, identies geskikte korporatiewe teenwoordigheid - het die vertoning geopen. Wie was hulle? Op hul borssakke was geborduurde kentekens, twee skyfies wat met 'n Balenciaga-logo in twee gesny is - 'n konstruksie wat nie verskil van die Mastercard-ontwerp nie.
Toe kom wat Gvasalia die veldtogrokke genoem het. “Ons het gekyk na foto's van vroulike politici, van wat hulle dra tydens veldtogte. Ons het hierdie tipe pasgemaakte dagdragrok geneem en probeer om dit cool te maak—nie 'n maklike uitdaging nie, om eerlik te wees,” het hy gesê. Sy oplossing was om “hulle meer bokserig en kokonagtig te maak, wat nogal Balenciaga is. Soveel liggaamstipes kan dit dra. Demokratiese volumes wat maklik is om te dra.”
Die hele tyd het 'n bombastiese, stampende, semi-militaristiese, gruwel-filmklankbaan die spasie volgehou, gemeng deur Loïk Gomez, Gvasalia se vennoot. Die rolverdeling van karakters - hulle is in die vertoningsnotas genoem as dokters, prokureurs, galeryiste en ingenieurs sowel as professionele modelle - het aanhou kom. Hoe nader jy gekyk het, hoe meer het jy die prosteties vermeerderde wangbene, die opgeblaasde lippe gesien. Dit was subtiel skrikwekkend.
Relevansie, in Gvasalia se gedagtes, is gelyke dele skerp waarneming van wat mense dra en 'n fokus op die skep van iets wat op een of ander manier verband hou met die erfenis van Cristóbal Balenciaga. Dit neem ons na die krinoline-rokke reg aan die einde - amper 'n kind se spotprentfantasie in hul springende silhoeëtte. “Balsaalrokke gaan terug na die begin van Balenciaga, toe [Cristóbal] in Spanje begin het. Dit was meestal hierdie tipe silhoeët wat hy gedoen het, van Spaanse skilderkuns,” het Gvasalia opgemerk. “Maar ons wou seker maak hulle is draagbaar. As jy die krinoline uithaal, het jy ’n soort goth-rok.”
In die middel was daar 'n Dinastie-era-afdeling, met groot skouers en die modeglans wat al die jare terug met olieryke couture-beskermhere gepas het. Wat het hul 2020-avatars gedoen en vandag die gange van mag bekruip? Nie nodig om dit te antwoord nie.
Ons het die vrees gevoel, ons het die klere gesien. Sommige daarvan - die trui-sportbroeke, motocross-broeke en pasgemaakte baadjies - het gelyk of dit sal pas by daardie jong generasie manlike koper wat op soek is na 'n stylopgradering van hoodies. Gvasalia voel ook die sosiale verskuiwings daar.
Balenciaga Gereed om te dra Lente/somer 2020 Parys
Op 'n vraag of hy hierdie versameling as 'n afsny van vorm en 'n inskakeling op die werklikheid beskou, het hy dadelik teruggekom met 'n antwoord wat buite sy pragmatiese ontwerpkwessies (maklike klere om in kragtig te voel) of die uiteenlopende persoonlikheidsrol weerklink: "Realiteit ? Ek dink nie dit word meer werklik as dit nie.”