LONDEN, 8 JANUARIE 2016
deur ALEXANDER FURY
Vra Craig Green—Britse mode se gunsteling konseptualis—hoe hy daaroor voel om so geëtiketteer te word, en hy trek 'n bietjie sy neus op en grinnik ongelowig. "Ons begin nooit met 'n konsep nie," trek hy sy skouers op. “Dis net dinge wat reg voel.” Miskien is dit hoekom Green se vertonings, en sy klere, nogal so hard aanklank vind. Daar is nie 'n groot mate van gumption wat rondgegooi word wanneer hy sy klere beskryf nie: Dit gaan alles oor materiaal en tegnieke. En Sylvanian Families. "Hulle het al die kleure aan die begin geïnspireer," het hy gesê en vinnig bygevoeg, ". . . miskien moet ek dit nie vir jou sê nie.”
Soos altyd, word die lae verwysings wat in Green se klere ingebed is, net ooreenstem met dié wat elke individuele kyker daarin lees. Al daardie klein dele dra by tot 'n groot geheel. Dit skakel terug na wat reg voel: Hierdie keer het Green gedink, in abstrakte terme, aan die nuwe en die oue, oor weggooibaarheid – hy het melding gemaak van wegskeur-hospitaalskrop, wat sy klere dikwels oppervlakkig na lyk – teenoor dinge wat jy vir altyd hou. “Soos die komberse,” het hy gesê en sy hande wyd gegooi om die ingewikkelde geborduurde, gewatteerde, gewasde en herwasde dekbedekkings aan te dui wat lyk soos dié wat Linus in die Peanuts-strokiesprentverhale vasgegryp het.
Daardie idees is weer en weer uitgespeel: 'n Bouclé was, in Green se woorde, "soos 'n ou handdoek"; sy en leer (die eerste keer wat Green ook al gebruik het) is swaar verwerk, met die hand, gewas en weer gewas, die gedempte sieklike kleure, het hy gesê, ooreenstem met verlede seisoen se suur helderheid. Daarteenoor is ander kledingstukke óf stewig—permanent—teen die lyf vasgegord, óf deur veters of knope wat net half vasgemaak is, gedissekteer, asof dit in 'n oomblik vasgevang is voordat dit weggeruk het. Daardie idee, van die weggooibare teenoor die ewige, is iets waarmee modes op die oomblik worstel as deel van 'n groter prentjie. Dit is hoekom handelsmerke onderskei tussen "mode" en "luuks", eersgenoemde verwys na flibbertigibbet seisoenale omwenteling, laasgenoemde na vaste style wat gebou is om vir ewig te hou. Konglomeraat-uitvoerende beamptes sukkel om hul koppe te vou om daardie twee teenstrydige denkbeelde te versoen; Om 'n ontwerper so groen soos Green te sien spyker, is ingrypend.
As ek terugdink aan Linus, en inderdaad aan al ons kinderjare-blankies, kon ek nie anders as om oor die idee van beskerming te struikel nie. Dis hoekom ons tog vashou aan daardie stukkies lap—om beskerm te voel. Green het sy vertoning geopen met 'n pasgemaakte hazmat-pak—hy het na uniforms verwys; gelaagde maatwerk; die pourpunt-dubbeltjies van Middeleeuse ridders, gevul om die konvekse vorms van plaatwapens uit te vul. Green het die donsgestopte boekies wat in modelle se hande vasgeklem is of aan hul gordels hang, sy "slaansakke" genoem. Hy sou hulle aanvanklik om sy modelle vasmaak asof hy hulle teen die wêreld gepantser het.
Dit is moeilik om vas te stel hoekom hierdie versameling so reg gevoel het, soos Green sê. Maar dit het. Miskien is dit omdat, terwyl wêreldwye finansiële markte sidder, weer - $2,3 triljoen is hierdie week van hulle afgevee - ons almal wil beskerm voel. Miskien voel Green self versigtig, en onseker, 'n jong ontwerper wat in 'n onstuimige bedryf vertoon, wie se fondamente verskuif soos ons kyk. Maar hoe vooruitstrewend het hy beskerming in sy versameling ingebou, want Green se klere—sy talent—is net dit. Hulle is sy wapenrusting teen die grille van die modewêreld. En hulle is heeltemal uitsonderlik en uniek. Geen konsep nodig nie.