LONDEN, 9 JANUARIE 2016
deur NICK REMSEN
"Ek wou nie hê dit moet 'n pastiche-rebellie wees nie," het 'n tipiese anti-establishment Matthew Miller agter die verhoog by sy herfsvertoning gesê. "Ek wou hê dit moet meer gesofistikeerd, meer intelligent wees, waar jy nie die wêreld met 'n vuis uitslaan nie." Hy het die versameling se konsep verduidelik, wat bedink is as 'n soort aftakeling van die ou garde (wat op sy beurt as 'n dubbele naai jou gefunksioneer het, want Miller het ook voorgestel dat die huidige generasie se intellektuele rykdom uit dooie ondernemings geplunder word—so, 'n diefstal, dan 'n koeël). Daar was ook 'n verdere beskrywing van die estetiese vermenging van die destydse en die nou, maar dit alles het geblyk te wees verwarrende retoriek vir klere wat uiteindelik redelik eenvoudig was.
'n Boomwerperbaadjie met skeerkraag wat oor 'n verhitte silwer vilt-bolaag met bypassende broek gedra is, het 'n wenkbroue of twee in die voorste ry laat opvlam. Tog het die voorkoms nie rebels gevoel nie, en ook nie besonder gesofistikeerd en intelligent nie. Dit lees bloot as 'n soliede mengsel van klerekas go-tos. Dieselfde was waar van die voorkoms wat afgerond is met 'n puntige lapelwol-oorjas in middernagblou—maklik, gedoen. Meer ooglopende knik na Miller se bron, soos 'n hergebruik van Caravaggio se David With the Head of Goliath op 'n gerafelde loopgraaf, het net oorbodig gelyk (Givenchy regeer oënskynlik die swaarhandige beelde-gekeur-op-outsize-daywear handel), in teenstelling met revolusionêre . Ironies genoeg, in hierdie reeks was Miller se klere die beste toe die dissonansie tussen sy tema en sy kleredrag die grootste was. Dit het ’n mens laat dink aan die versameling wat hy sou produseer sonder al die onstuimige gesels daaragter.