PARYS, 20 JANUARIE 2016
deur ALEXANDER FURY
Wat Raf Simons nou al die laaste twee jaar met sy modevertonings doen, is fassinerend. Hy het deurgaans aan die grense van die bedryf geskaaf en persepsies van sy werk uitgedaag. Sy rol as artistieke direkteur van Christian Dior - wat Simons in Oktober ná drie en 'n half jaar bedank het - het dikwels die opvoering van sy eie naam-etiket in groot verligting gebring. Sy staande gehore het gelyk as 'n stelling teen die rigiede hiërargie van tradisionele mode-sitplekke; 'n versameling wat 'n krediet met die kontemporêre kunstenaar Sterling Ruby deel, het die idee van die ontwerperetiket uitgedaag.
Vir die herfs van 2016 het Simons 'n komplekse labirint van hout gebou, soos 'n reeks kronkelende stegies wat uit 'n gruwelfilm verwyder is, waarheen sy gehoor rondgehang het en gewag het dat die modelle verskyn. Toe hulle dit gedoen het, het hulle in oormaat truie, jasse en donsbaadjies wisselvallig deur die skare gehardloop, dié in laasgenoemde het teen die gehoor verpletter terwyl hulle verbygestap het. Die klankbaan was nie musiek nie, maar eerder die komponis Angelo Badalamenti wat sy samewerking met die regisseur David Lynch bespreek het, wie se verjaardag met Simons se vertoning saamgeval het.
Laasgenoemde was toeval, het Simons gesê, maar dit het die aanbieding in 'n soort ode aan Lynch omskep. Teen daardie mure gedruk en daardie klere dopgehou, het dit baie Lynchiaans gelyk - daardie vreemde kombinasie van die alledaagse en die makabere. Simons het pamflette aan gaste uitgereik, maar eerder as om die versameling in lui klankgrepe te ontsyfer, het hulle doelbewus bygedra tot die stompheid daarvan. Genoemde papier is gedruk met 'n litanie van sleutelwoorde en -frases, wat oënskynlik ontkoppel is. "Al die dinge op hierdie lys was wat in my gedagtes was," het Simons gesê. “Ek probeer nie dink aan die stories wat ek kan maak nie. Baie gefragmenteerd.” Dit het 'n klomp kunstenaars (onder wie Lynch en ook Cindy Sherman), 'n paar plekname, fliektitels en kriptiese stellings soos "The Boy Scout" of "Red Americana / Vlaams blou" ingesluit.
Simons het die gewone vasvra-stormloop agter die verhoog met 'n sug gestuit. "Alles is daar," het hy gesê oor daardie dubbelsinnige palimpsest. Toe vra hy laggend: “Moet ons dit nou doen? Het jy môre tyd? Ek het soveel tyd!”
Wat van dit vir uitdagende mode op die oomblik?
Simons se sentrale idee hierdie seisoen was tyd - om dit terug te draai, die gang daarvan in kaart te bring en syne te neem. Hy het deur 20 jaar aan sy eie argief teruggedink, en alhoewel die versameling geformuleer is terwyl hy steeds op die Dior-skedule gewerk het (een wat hy al 'n dekade lank woes probeer byhou het, insluitend sy ampstermyn by Jil Sander), die leë ure het hom die seldsame en kosbare geleentheid gegee om nie net te oorweeg nie, maar te heroorweeg. Hy het baie gedink, het hy gesê, oor Martin Margiela – die man, nie die etiket nie – hoe hy sy uitgang uit sy gelyknamige huis georkestreer het, en oor sy invloedryke werk.
Simons is nie uniek – selfs nie eens skaars nie – in sy bewondering vir die altyd-bewonderde, dikwels nagebootste Margiela. Maar sy duidelike verwoording van Margiela as verwysing is om verskeie redes opmerklik. Eerstens, want so baie ontwerpers sal natuurlik wegskram van openlike huldeblyk aan 'n figuur wat so deurslaggewend is vir kontemporêre mode. Tweedens, omdat die versameling so Margiela was, in sy ontstellende, sy opvallende dra, XXL-skaal truie en jasse wat gly en van die figuur af gly - 'n punt wat die eerste net vererger het. Oor die algemeen verwag jy van ontwerpers om sulke openlike eerbied te bedek. En derdens, omdat dit beklemtoon het dat Simons werklik die hele tyd in Margiela se voetspore gevolg het - hy het voorheen gesê dit was 'n Margiela-vertoning wat sy belangstelling om die bedryf te betree ontlok het. Dit was 'n vertoning wat Simons self verklaar het nie soos 'n modeparade lyk nie. "Maar dit was meer oor hoe ek gevoel het - iets so betekenisvol, so heeltemal uit die hart van daardie vertoning, daardie versameling."
Net soos Simons se vertonings ook nie soos modevertonings lyk nie, ontlok hulle ook dieselfde komplekse emosionele reaksie: Hulle is altyd merkwaardig, altyd uit die hart. Die klere hier was slordig, versorg, geskeur en aanmekaar gelap, soos wandelende voorstellings van herinneringe. Daar was Boy Scout-uniforms, wat tot hoërskooltruie verouder het, lukraak gelap met betekenislose letters - 'n gedepersonaliseerde geskiedenis, een waarvan ons waarnemers nie bekend was nie. Afwisselend dwergmodelle of hoog afgekort, broeke skraal en kort geknip op die enkel, dit het gelyk soos klere wat bestem is om in gegroei te word in, of reeds gegroei uit, klere wat 'n geïmpliseerde tydsverloop verteenwoordig. Ongemaklike kleredrag. Daardie uiters belangrike lys op die pamflet het vier Simons-versamelings, uit die vroeë 2000's, ingesluit, waarvan die gelapte en gerafelde lae weerklank gevind het in hierdie versplinterde, motgatte, geheue-deursaaide kledingstukke.
Simons het die versameling Nightmares and Dreams genoem. "Ek hou altyd daarvan om pragtige goed te skep," het hy gesê, "maar dit is interessant as iets vreemd is, iets donker is. Iets loop verkeerd.” Hy het byvoorbeeld nie 'n wye en omvattende sosiale stelling gemaak nie. Simons was eerder toegedraai in homself, in sy eie wêreld, in sy drome en nagmerries, die naeltjie-kyk van die tiener wat ons almal van harte is. Dit is maklik om dit te sien as 'n direkte reaksie om die identiteit van Christian Dior af te skuif en Simons as sy eie man terug te eis. Maar dit is iets wat hy herhaaldelik gedoen het, met menige versameling, met net soveel sukses. Dat Raf Simons so aanhoudend sy persoonlike wêreld na buite kan projekteer, en soveel kan intrek, rangskik hom hoog by outeurs soos Lynch, met kunstenaars soos Sherman. Die droomwewers.