In die Giorgio Armani Menswear Lente 2022-versameling in Milaan is die pak opgeknap in sy vorms, wat die idee van gekoördineerde bo- en onderkant voorstel: 'n aandhemp met 'n opstaande kraag of 'n denimbaadjie-agtige snit gekombineer met broeke met pyltjies gemaak in dieselfde pinstripe wol, of 'n gilet-baadjie met Bermuda-kortbroek.
Die versameling is deurspek met 'n besondere gevoel van ligtheid: gewiglose materiale, vorms wat vloeiend oor die liggaam streel, 'n kalm en nonchalante houding. ’n Sportiewe manier van aantrek—dinamies, gemaklik en gewaagd—bestaan uit instinktiewe en noodsaaklike keuses en kleure wat strek van blou tot sanderige skakerings en krijtwit, met knippies rooi en groen wat die wêreld van die natuur herinner — altyd in harmonie, van kursus.
Vir Giorgio Armani het die groot terugstelling 'n groot impak gemaak. “Ek het persoonlik geleer om dinge meer te geniet en om dag vir dag te werk, nie te veel vooruit te beplan of te veel te stres nie. En ek moet erken, dit was baie gesond vir my,” het hy in 'n e-pos geskryf voor sy eerste vertoning met 'n gehoor sedert Februarie 2020.
Dit was betekenisvolle woorde vir 'n selfverklaarde beheerfreak, en die impuls wat ons die afgelope jaar van Armani gesien het, was 'n groot kleur op hom. Hierdie versameling was geen uitsondering nie.
Eerder as om terug te gaan na waar hy opgehou het - die monolitiese hoofkwartier Teatro met sitplek vir 800 - het hy net 80 mense genooi na waar dit alles begin het: sy eie huis (en voormalige hoofkwartier) op Via Borgonuovo 21, waar sommige van sy mees legendariese vertonings geneem het. plek. Jy weet dit was vir hom belangrik, want hy het dit verdra dat stelbouers en klankoefeninge vir twee weke in sy huislike idille ingedring het. Destyds sou Armani vertonings in die palazzo se ondergrondse aanloopbaankamer aanbied, 'n vroeë bloudruk vir die Teatro met 300 sitplekke en 'n aangrensende eenbaan-swembad vir oggendrondtes.
In die binnehof se Japannese tuin, tree weg van Silvio Pasotti se muurskildery van 'n hemplose Armani verewig saam met sy 20ste eeuse tydgenote (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), het hy gewys wat sy gedistilleerde ingesteldheid vir die Armani-klerekas beteken: subtiel, soepel, gesofistikeerd, en 'n bietjie sexy.
Deur die versameling op 'n model-rolverdeling aan te bied wat meer rigtinggewend gevoel het as gewoonlik, het hy sy formele silhoeët gedekonstrueer en skerp lyne losgemaak met 'n gevoel van hoe 'sportdrag' voor die middel van die eeu gelyk het. Miskien is dit hoe formele drag lyk in die 21ste?
Die gevoeligheid was toevallig sonder om in die gebied van lui oor te steek. "Die algehele houding is baie lig, want ek dink ons het almal geleer om informeel en meer ontspanne te wees in die manier waarop ons aantrek,"
Armani verduidelik.
Hy het 'n standpunt teen die konvensionele pak ingeneem en nuwe generasies—sowel as oues—'n bygewerkte kleredrag-kode aangebied om volgens te leef: "Herbedink, so dit bestaan nie meer uit 'n baadjie en 'n broek nie." Nou glo Armani 'n 'pak' kan net sowel 'n hemp en 'n broek in bypassende materiaal wees, of 'n generasie blouson-en-broek-kombinasie.
Of: linnebaadjies soos die Armani-grys wat hy onlangs vir die Italiaanse sokkerspan gemaak het, geïnspireer deur die klerekas van die legendariese afrigter Erzo Bearzot. Slegte tonge in die Italiaanse pers het gesê die baadjie het die spelers soos sjefs laat lyk, wat net wys dat selfs Armani - 'n pilaar van sartorial akkuraatheid - bo tradisionele kleredragkodes is. “Ek hou nie daarvan as mense deur klere gedra word in plaas daarvan om dit te dra nie. Dit het selfs belangriker geword in die huidige situasie,” het hy aangevoer.
“Op 'n manier het die pandemie bewys dat my intuïsie van 'n tydlose en moeitelose styl nog altyd 'n waardevolle een was. En dit is presies wat ek met hierdie versameling wil oordra: 'n idee van gemak wat meer in pas is met die tye waarin ons leef.” Terwyl klerekas-revolusies dalk meer relatief op Armani se aanloopbaan is - die mans-mini-kortbroeke wat vandeesweek elders voorgestel is, is hier vervang deur ietwat ruimer kortbroeke - is die impak van die pandemie op die ontwerper tasbaar.
Selfs as hy aanhou om voorstelle te ontken, sal hy dalk sy maatskappy verkoop, soos verlede week se gerug dat Armani met Ferrari saamsmelt. “Om voort te gaan met die bestuursmetafoor, ek is steeds die een by die bestuursitplek. Ek het dit alles in meer as 40 jaar van my loopbaan gebou, en ek het spesifieke en gedetailleerde planne vir die toekoms gemaak. So, dit is nie nodig dat mense stres nie,” het die ontwerper geskryf. In nog 'n afwyking van die prosedure het hy sy boog hand-aan-hand geneem met sy eerste assistent, Leo Dell'Orco. Armani, terloops, ry nie ’n Ferrari nie. Want terwyl hy dalk in die metaforiese bestuursitplek is, het hy bygevoeg: "Ek moet my klein toegeeflikheid bely: ek het 'n chauffeur, en ek verkies om rondgery te word as om self die motor te bestuur."
direkteur: @amaranta957
#GiorgioArmani