Dit was die eerste fisiese aanloopbaanvertoning vir Emporio Armani sedert Februarie 2020, en die versameling het die handelsmerk se 40ste bestaansjaar gevier.
Met die Armani-teatro, half leeg as gevolg van sosiaal gedistanseerde sitplekke, het hierdie vertoning soos 'n koel insider-geleentheid gevoel - selfs 'n repetisie - vergeleke met die gewone oorbevolking, voorvertoning-skinder en presiese 30 minute vertraging voordat die eerste modelle verskyn. Dit was die eerste fisiese aanloopbaanvertoning vir Emporio Armani sedert Februarie 2020, toe COVID-19 die wêreld getref het. Rede twee was dat Silvana, sy niggie, langs hom vir hierdie buiging was: Mnr. Armani (86) het reeds gesê dat hy hom voorberei vir die toekoms, en dit was 'n vars bewys daarvan.
Hierdie vertoning was die 40-jarige herdenking sedert Armani 'n nuwe winkel in Milaan geopen het met 'n versameling wat hy getiteld Emporio Armani, of Armani Emporium (in Latynse Engels) verkoop het. Die idee was om sy stygende Amerikaanse Gigolo- en Grace Jones-aangevuurde appèl te vertaal in 'n konsep wat Elio Fiorucci se kleinhandelbriljantheid weerspieël, maar gesentreer was rondom 'n meer toeganklike, bekostigbare en waarskynlik buigsame uitdrukking van die Armani-kodes.
Van Roberto Mancini wat saam met die (nogal goeie) Italiaanse nasionale sokkerspan poseer tot die 80 seisoene van veldtogte wat Corso Garibaldi en advertensieborde regoor die wêreld oorheers het, die verfilmde montage wat die vertoning voorafgegaan het (maar wat vreemd genoeg nie die titaniese verligte tekens ingesluit het nie wat elke aankoms by Linate-lughawe begroet) het die verspreide gehoor (om gesondheidsredes) herinner aan Emporio se immergroen aantrekkingskrag.
Die versameling wat gevolg het, het gewys hoekom. Dit dek beide damesklere en mansklere en het die sleutelgebied van die Armeense (maar nie sekslose) kleremaakwerk deurkruis, en het 'n liberale verstrooiing van sy eksentrieke stilering (altyd 'n hoed, plus Memphis-herinnerend bonkige juweliersware) ingegooi deur 'n paar nie-spesifieke maar beslis nie-Italiaanse verwysings in silhoeët- en waterverfagtige patrone, en het van tyd tot tyd teruggekeer na weergawes van 'n vernuftige gemanipuleerde driedubbelomsoomde partytjierok.
Soos altyd was daar meer voorkoms as foto's op Vogue Runway omdat Armani sy modelle in groepe uitgestuur het, die groter groepe het gedien om die spesifieke modehoofstuk van die breër verhaal wat hy in kaart gebring het te beklemtoon. My gunsteling oorgang was van 'n mansklere-afdeling met 'n paar tipies pragtige baadjies saam met palmgedrukte dasse ('n Miami Vice-verwysing?) wat bokant skyfies gedra is.
Dit het skielik geskei van 'n paar byna dekadente tegniese geheel-wit, maar pype-sportdrag met die horisontaal gevoerde 7 van die EA-logo: fietskortbroeke en tekkies uitmekaar, dit was moeilik om presies te sê vir watter sport hulle gemaak is, maar dit het cool gelyk. Dan nog 'n skakelaar: fyngemaakte sy-linnewerk met kimono-kraag-aksent. En dan nog een, en nog een...
Dit het egter alles suiwer Armani gelyk. Dit was 'n vertoning wat gedemonstreer het hoe konstante heruitvinding binne die parameters van konstante ontwerpwaardes 'n formule skep waardeur 'n etiket vir ewig jonk kan bly. Auguri, Emporio.
Krediete: @stefanoguindani@sgpitalia