deur ALEXANDER FURY
Met kreatiewe regisseur Sarah Burton steeds weg met kraamverlof ná die geboorte van haar derde kind, het die Alexander McQueen-etiket teruggestap van die aanloopbaan om sy nuutste mansklereversameling aan te bied via 'n reeks intieme afsprake en 'n reeks atmosferiese beelde wat deur Julia Hetta gefotografeer is. "Jy sal hulle nie van 'n vertoning kry nie," het Harley Hughes, McQueen se hoof van mansklere-ontwerp, oor Hetta se skilderagtige beelde gesê.
Jy sal ook nie daardie vlak van interaksie kry nie, met die ontwerpers en ook nie met die klere self nie. Dit het 'n pertinente argument gemaak vir alternatiewe vir loopplanke-uitstallings - een wat tydig gevoel het, gegewe die huidige samesmelting van mans en vroue se aanloopbaanaanbiedings van baie van die handelsmerk se tydgenote (FYI-McQueen-verteenwoordigers sê die etiket sal weer vir herfs 2017 wys). En McQueen se mansklere word van naderby ondersoek, aangesien inspeksie dikwels verborge besonderhede oorgee wat die aanloopbaan kan oorspoel. In hierdie versameling het daardie besonderhede die opsetlike krulrand van die goue borduurwerke wat truie en baadjies versier, ingesluit, geïnspireer deur die idee van argiefklere wat met ouderdom opgefrommel en benoud is, 'n herlewing van ou klerekas-gunstelinge.
Daar was 'n gevoel van bekendheid oor hierdie versameling - vir een ding, dit het voortgegaan in dieselfde trant as McQueen's Fall-mansklere-aanbieding, wat van straat tot seremonie geswaai het en skerp kleremaak vir die dag en baie uitbundig versierde aandklere aangebied het, saam met wit tekkies vir 'n kontemporêre gevoel. Blykbaar, langs die versierde stukke, is McQueen se skoppe die eerste ding wat uitverkoop word wanneer hulle winkels tref. Maar dit het ook verwys na 'n ryk naat van klassieke Engelse kleremaakwerk, van gevlegte versierde militêre pak en paddade offisier se gemorsrok wat so belangrik is vir die 21ste-eeuse oorlewing van Savile Row, waar 'n jong Lee McQueen die eerste keer sy vak geleer het.
Hughes het uitgebrei oor 'n storielyn: "'n 60's ou, in Londen, wat op reis gaan en homself in die imperiale Indië verdiep," het hy gesê. Die pakke is dus skerp gesny, in krakerige paisley-brokaat met 'n sweempie van Mr. Fish, die uitgesoekte psigedeliese 60's-pakmaker, saam met flambojante geborduurde rokjasse, gegolfde skofte en deftige sy-rolnekke gebaseer op vintage Turnbull & Asser-style . Beide hulle en meneer Fish - vir al sy eienaardigheid - was deur en deur Britte, baie soos McQueen self. Inderdaad, ten spyte van die swerf van invloed, kom die resultate dadelik terug na Londen. Die Raj kan byvoorbeeld 'n maharani se losprys van plakjuwele beïnvloed het, maar hulle het afgehang van variasies op verlede seisoen se winkwaardige gesigsjuwele—aanknip, eerder as om die wange van die modelle te deurboor, maar nietemin duidelik punk in voel. Selfs toe fyngemaakte fluweel 'n ryk borrie verander het, kon Hughes nie anders as om op te merk dat hulle na "Keith Richards-gebied" afgedwaal het nie.
Hetta se aantreklike lookbook-beelde self gee intussen die snikhete, songebleikte gevoel uit van 'n lugversorgingsvrye Mumbai 50 jaar gelede, wat glinster met 'n lugspieëling-agtige waas. Dit is, ironies genoeg, om die draai van die McQueen-hoofkwartier in 'n glasboks in Clerkenwell in Londen geskiet, en het voordeel getrek uit die stad se onseisoenale gunstige Junie-weer om in te staan vir die subkontinent. Jy sal dit inderdaad nooit in 'n aanloopbaanvertoning kry nie.