بواسطة NICK REMSEN
كانت الليلة خطوة رئيسية في تطور Rag & Bone. كان هذا هو أول عرض مدرج قام فيه المصمم ، والآن الرئيس التنفيذي الوحيد ، ماركوس وينرايت بالانحناء بمفرده. ديفيد نيفيل ، الذي شارك معه وينرايت في تأسيس العلامة منذ حوالي 14 عامًا ، استقال من منصبه في الشركة في وقت سابق من هذا العام. تضمنت الأمسية أيضًا إطلاق عطر Rag & Bone ، الذي وصل في منتصف أكتوبر ، من ثمانية عطور.
على غرار الموسم الماضي ، تم عرض مجموعات Rag & Bone’s Spring للرجال والنساء جنبًا إلى جنب. هذه المرة ، ظهروا في إنتاج تقني مثقل تميز بإسقاطات متفرعة ومقطعة ونقطة مثبتة بواسطة مسار Thom Yorke. في البداية ، بدت المجموعة غير متناسقة إلى حد ما مع الملابس ، على الأقل من جانب الرجال - باستثناء لوحة سوداء كثيفة ، كانت التشكيلة واضحة نسبيًا ، على الرغم من أنها ربما تكون أكثر انسيابية بشكل هامشي وتتمحور حول التزلج من ضربات Rag & Bone الواقعية. لكن Wainwright قال شيئًا لحث المراقب على التفكير: "يتعلق الأمر بمحاولة تحريف الملابس الأمريكية المبتذلة قليلاً التي ربما سئمها الجميع. . . the preppy ، أسلوب التجديف. . . أردت أن أرى كيف يمكننا تحريف هذه الفكرة ".
ما تجلى هو ملابس العمل الهجينة ، المليئة بالأساسيات الحضرية المزخرفة مثل سترات التعرق وقبعات البيسبول السوداء ذات الشعارات الماسية الدقيقة ، والتي تستخدمها Rag & Bone بتكتم. قال وينرايت إن كل ذلك يتحدث عن مبادئ العلامة التجارية - الخياطة ، والملابس النفعية ، والملابس الفنية ، والملابس العسكرية - وهو ما فعلته ، وكان أداءه جيدًا في بعض الأحيان ، ولكن في لحظات أخرى ، كان المرء يتساءل: ما هذا ، بالضبط ، هذا يضمن مائتي من الدولارات لزوج من تشينو مترهل أو قميص من النوع الثقيل بياقة مستديرة؟ ما هو الحافز الإضافي لاختيار هذا ، في سوق معاصر مزدحم؟ احتاجت بعض مجموعات الرجال إلى مزيد من الإمساك بها ، وأكثر من سبب مقنع للوقوف وراءها.