MILAN, 18 YANVAR, 2016-cı il
ALEXANDER FURY tərəfindən
Biz moda fəlsəfələri haqqında, paltarları daha geniş, daha sıx bir intellektual təmələ yerləşdirmək istəyi haqqında sonsuz danışırıq. Bəli, bəli, düzdür, bu pencəkdir. Amma bu nə deməkdir?
Gucci-nin moda fəlsəfəsi - Gucci kainatındakı hər şeydə olduğu kimi - kreativ direktor Alessandro Michele təyin edildikdən sonra son 12 ayda alt-üst oldu. Seksual, Tom Fordun şöhrət illərinin hamar qalıcılığı üçün. Gucci-nin geyimləri fərqli görünür, ona görə də onların arxasındakı düşüncələr də fərqli olmalıdır. Gucci bu gün ciddi şəkildə marksist nəzəriyyəçi Valter Benjamin kimi filosoflara istinad edir, yaxşı çəkilmiş bir esse kimi çarpaz istinad edir. Səhnə arxasında Alessandro Michele üzərində Snoopy-nin portreti olan Aertex jiletini dartdı. “Bilirsən,” deyə düşündü, “Snoopy filosof kimidir.” O, gülümsəyirdi.
Gucci-nin fəlsəfəsi bu gün Walter Benjamin və Snoopy arasında, yüksək qaş və aşağı mədəniyyət arasında bir yerdə oturur. Qasıqla deyil, başınızla düşünməyiniz, keçmişin seksual və 70-ci illərdəki Gucci-dən və nadir hallarda başqa bir şeydən keçmək üçün kifayətdir. Benjamin belə bir fərziyyə irəli sürdü ki, tarixi qaliblər yazır - məncə, bu, Guccinin hazırda nələr yaşadığını başa düşmək üçün açardır. Bir müddət biz yalnız Fordun qalib Gucci-ni gördük; sonra Frida Giannininin. İndi, Mişel. Tarix təkrarlanır, həm də bir az yenidən yazılır.
2016-cı ilin payızı kişi Gucci kolleksiyasının etdiyi şey, Michele'nin son bir il ərzində üzərini örtdüyü yenilənmiş yer idi. Bu, onu bir az inkişaf etdirdi, ancaq evin yeni yaradıcı istiqamətini təsdiqlədi. Hansı ki, əgər vicdanlı olsaq, o qədər də yeni deyil. Bu, sadəcə mövcud skriptin yeni redaktəsidir. Bu, modanın tez-tez olması mənasında yenidir - dərhal əvvəlki ilə ziddiyyət təşkil edən bir anı canlandırır. Baudrillard bir dəfə bunu birləşmə və təkrar emalın dinamizmi kimi göstərmişdi. O, hələ Gucci tərəfindən sitat gətirilməyib.
Sitat edilənlər 70-ci illərdir. "70-ci illər brend üçün mənim üçün ən güclü imicdir" dedi Mişel. "Brendin bir ruhu var və onun ruhu həqiqətən 70-ci illərin anıdır." Qəribədir ki, o, daha sonra onu "jet dəsti" adlandırdı, bu, Michele'nin əyilmiş ipəklərini və brokarlarını görəndə ağlınıza gələn son şeydir, baxmayaraq ki, məqsədyönlü şəkildə bükülmüş kostyumlar qırmızı gözdə birinin içində yatmış kimi görünsə də.
Bunlar, əlbəttə ki, Lurex trikotajları, ilan dərisi kostyumları, mirvarilərlə işlənmiş dabanlar və büllurla bəzədilmiş gün eynəkləri ilə birlikdə göstərilən bu mürəkkəb, mürəkkəb Gucci kolleksiyalarından yalnız bir fraqmentdir. Hamısını qeyd etmək üçün sizə cızma-qara göndərən həddən artıq bəzək yükü. Heç kim onu geyməyəcək - ən azı, bu böyük bütövlükdə deyil. Ancaq hər kəs onunla məşğul ola və münasibət qura bilər. Bu kolleksiyalar istehlakçılar tərəfindən bir-birindən ayrılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur, moda nümayişləri diktatorluqdan daha çox, eynilik estetikası kimi cəlbedici bir təklifdir. Sonuncuda, əlbəttə ki, səhv bir şey yoxdur. Ancaq Gucci-nin yanaşmasında da səhv bir şey yoxdur. Sadəcə fərqlidir. Fərqli bir fəlsəfə, yeni baxış tərzi.
Bununla belə, bu, olduqca Gucci və olduqca italyandır. "Bir balaca Şiaparelli" deyə Mişel mırıldandı və bir parça üzərində naxışlı kristal gözünü barmağını tutdu. "Mən Walter Albini haqqında düşünürdüm" dedi. Dərhal ağlına gələn italyan dizaynerləri də deyil. "İtalyan modasının, Gucci kimi evlərin stereotipi var" dedi Mişel fikirli şəkildə. “İnsanların düşündüyündən daha çox şeyə sahibik. Arxivdən beynimdə çox şey var, amma arxivin əsiri olmaq istəmirəm. Arxivlə bağlı məndə həmişə “fikir” olur. . .” Tarixin aktuallığından çox yaddaş ideyası. Gucci-nin bu günlərdə divarları yoxdur - cinsiyyətsiz, mövsümsüz, rəsmi və təsadüfi qarışıq. Söhbət azadlıqdan gedir. Və bu, məncə, niyə bu qədər çox insan onu canlandırıcı hesab edir və bəlkə də fərdi geyim kimi Mişelin ixtira deyil, yenidən ixtira, canlanma və rehash təklif etməsi faktına məhəl qoymur.
Mişel dedi: “Al onu, sənin olsun”. Mənimlə geyimdən danışırdı. Gucci haqqında öz-özünə danışa bilərdi.