PARİS, 20 YANVAR, 2016-cı il
ALEXANDER FURY tərəfindən
Raf Simons-un son iki ildə moda nümayişləri ilə etdiyi işlər heyranedicidir. O, davamlı olaraq sənayenin hüdudlarında çaşqınlıq edir, işinin qavrayışlarını çətinləşdirir. Tez-tez onun üç il yarımdan sonra oktyabr ayında istefa verdiyi Christian Dior-un bədii rəhbəri kimi rolu onun öz adını daşıyan etiketinin quruluşunu güclü bir rahatlama gətirdi. Onun daimi tamaşaçıları ənənəvi moda oturacaqlarının sərt iyerarxiyasına zidd görünürdü; müasir rəssam Sterling Ruby ilə kredit paylaşan kolleksiya dizayner etiketi anlayışına meydan oxudu.
2016-cı ilin payızı üçün Simons, qorxu filmindən kəsilmiş bir sıra döngə xiyabanları kimi mürəkkəb ağac labirintini tikdi, izləyiciləri onun ətrafında gəzərək modellərin görünməsini gözləyiblər. Bunu etdikdə, onlar böyük ölçülü sviterlər, paltolar və aşağı gödəkçələrdə izdihamın arasından qeyri-adi şəkildə qaçırdılar, sonuncular da keçərkən tamaşaçılara qarşı əzilirdilər. Saundtrek musiqi deyildi, daha çox bəstəkar Angelo Badalamenti ad günü Simons-un şousu ilə üst-üstə düşən rejissor David Lynch ilə əməkdaşlığını müzakirə edirdi.
Simons dedi ki, sonuncu təsadüf idi, lakin bu, təqdimatı bir növ Linç qəsidəsinə çevirdi. Divarlara söykənib, o paltarlara baxanda çox linç kimi görünürdü - bu, dünyəvi və makabrenin qəribə birləşməsi. Simons qonaqlara bukletlər verdi, lakin kolleksiyanı tənbəl səs dişlərinə çevirmək əvəzinə, qəsdən onun kütlüyünü əlavə etdilər. Sözügedən kağız, əlaqəsi kəsilmiş kimi açar sözlər və ifadələrdən ibarət litaniya ilə çap edilmişdir. "Bu siyahıdakı bütün şeylər ağlıma gələnlər idi" dedi Simons. “Yaradacağım hekayələr haqqında düşünməyə çalışmıram. Çox parçalanmışdır." Buraya bir dəstə sənətçi (onların arasında Linç və Sindi Şerman da var), bəzi yer adları, film adları və “Skaut Oğlan” və ya “Qırmızı Amerika / Flaman mavisi” kimi sirli ifadələr daxildir.
Simons pəhləvanlıqla səhnə arxasında adət olunmuş sual dolu izdihamı dayandırdı. "Hər şey oradadır" dedi, o qeyri-müəyyən palimpsest haqqında. Sonra gülərək soruşdu: “İndi bunu etməliyik? Sabah vaxtın var? Mənim çox vaxtım var!”
Bəs hazırda modaya meydan oxumaq üçün necə?
Simons-un bu mövsümün əsas anlayışı vaxt idi - onu geri çevirmək, onun keçidini təyin etmək və onu götürmək. O, öz arxivinin 20 ilini düşünürdü və kolleksiya hələ də Dior cədvəlinə uyğun olaraq (o, Jil Sander-də işlədiyi müddət də daxil olmaqla, on il ərzində çılğınlıqla ayaqlaşmağa çalışırdı) tərtib edilsə də), boş saatlar ona nəinki düşünmək, hətta yenidən düşünmək üçün nadir və qiymətli fürsət verdi. O, Martin Margiela haqqında - etiket deyil, kişi - onun eyniadlı evindən çıxmasını necə təşkil etdiyi və nüfuzlu işi haqqında çox düşündü.
Simons, həmişə heyran olan, tez-tez təqlid edilən Margielaya heyranlığında bənzərsiz, hətta nadir deyil. Lakin onun Margielanı bir istinad olaraq aydın ifadə etməsi bir sıra səbəblərə görə diqqət çəkir. Əvvəla, ona görə ki, bir çox dizaynerlər təbii olaraq müasir moda üçün əsas rol oynayan bir rəqəmə açıq hörmətdən çəkinəcəklər. İkincisi, kolleksiya Margiela idi, çünki onun narahatedici, gözə çarpan geyimi, XXL ölçülü sviterlər və paltolar sürüşərək rəqəmdən sürüşürdü - bu, yalnız birincini daha da gücləndirdi. Ümumiyyətlə, siz dizaynerlərin belə açıq ehtiramını gizlətməsini gözləyirsiniz. Üçüncüsü, bu, həqiqətən də Simonsun Margiela'nın ayaq izləri ilə getdiyini vurğuladığı üçün - əvvəllər bunun sənayeyə girməyə marağını tetikleyen bir Margiela şousu olduğunu söylədi. Bu, Simons-un özünün defile kimi görünmədiyini bəyan etdiyi bir şou idi. "Ancaq bu, daha çox hiss etdiyim şeylə bağlı idi - o qədər mənalı, tamamilə ürəkdən gələn bir şey, o kolleksiya."
Simons şouları də moda nümayişlərinə bənzəmədiyi kimi, onlar da eyni mürəkkəb emosional reaksiya doğurur: Onlar həmişə diqqətəlayiqdirlər, həmişə ürəkdəndirlər. Buradakı paltarlar səliqəsiz, baxımlı, cırılmış və bir-birinə yamaqlanmışdı, xatirələrin gəzinti təmsilləri kimi. Orta məktəb sviterlərinə çevrilən, təsadüfi olaraq mənasız hərflərlə yamaqlanmış Boy Skaut formaları var idi - biz müşahidəçilərin xəbəri olmayan şəxsiyyətsiz bir tarix. Alternativ olaraq cırtdan modellər və ya qısaldılmış hündür, cılız və topuqda qısa kəsilmiş şalvarlar, zamanın keçidini ifadə edən paltarlara çevrilmək və ya onlardan artıq böyüdülmək üçün nəzərdə tutulmuş paltarlar kimi görünürdü. Narahat geyim. Broşürdəki bu çox vacib siyahıya 2000-ci illərin əvvəllərinə aid dörd Simons kolleksiyası daxil idi, onların yamaqlı və köhnəlmiş təbəqələri bu cırıq, güvə deşikli, yaddaşı deşik-deşik paltarlarda əks-səda verirdi.
Simons kolleksiyanı kabuslar və yuxular adlandırdı. "Mən həmişə gözəl şeylər yaratmağı xoşlayıram" dedi, "amma nəyinsə qəribə, nəyinsə qaranlıq olması maraqlıdır. Nə isə səhv gedir”. O, geniş və əhatəli sosial bəyanatlar vermirdi. Daha doğrusu, Simons özünə, öz dünyasına, xəyallarına və kabuslarına, hamımızın ürəyində olan yeniyetmənin göbəyinə baxmağa bürünmüşdü. Bunu Kristian Diorun kimliyindən imtina etməyə, Simons-u öz adamı kimi qəbul etməyə birbaşa cavab olaraq görmək asandır. Ancaq bu, onun dəfələrlə etdiyi, çoxlu kolleksiyası ilə, eyni dərəcədə müvəffəqiyyətlə etdiyi bir şeydir. Raf Simons öz şəxsi dünyasını xaricdən bu qədər israrla proyeksiya edə bilməsi və çoxlarını özünə cəlb edə bilməsi onu Linç kimi müəlliflərlə, Şerman kimi sənətkarlarla yüksək yerlərə qaldırır. Xəyal toxucuları.