Гэта афіцыйна. Апантанасць моды да вясны - гэта падарожжа - сінонімы, сапраўды, хутка заканчваюцца, каб апісаць вандроўныя, вандроўныя, вандроўныя вочы дызайнераў. Там тры выведзеныя з ладу. Гэтая ідэя бесперапыннага руху не проста крыніца натхнення для Кіма Джонса - гэта лад жыцця. Гэта чалавек, ахоплены прагай да вандраванняў, чалавек, які ездзіў у Японію ў адзіночку больш за 70 разоў за апошняе дзесяцігоддзе, і шмат дзе акрамя таго.
Ісці ў нагу з Джонсам - цяжкая праца. Адпаведна, яму даручана распрацаваць мужчынскую вопратку для Louis Vuitton, дома, асновай існавання якога было паняцце вандроўніка. Калі справа даходзіць да натхнення, з Джонсам рэдка бывае што, але куды далей. Сцэны робяць швы.
Чаму ж у наступным сезоне Джонс вырашыў не бегчы, а вярнуцца? Яго вясновае шоу Louis Vuitton было не пра падарожжа, а пра вяртанне дадому. У тыповай джонсіанскай модзе, гэта не датычыцца адной мясцовасці, а трыо: Афрыкі, дзе ён вырас; Лондан, дзе атрымаў адукацыю; і Парыж, дзе ён жыве і працуе цяпер.
Апошнія два былі найбольш відавочнымі: Афрыка, крыніца раскошных экзатычных шкур кракадзіла і страуса, чэкі, натхнёныя масаі, і адбеленая саванаю, сляпая ад пяску палітра, у якой пераважалі баф, карычневы і экрю (мы б гэта назвалі бэжавы); у той час як Лондан здаў панк. "Заўсёды дзесьці схавана нешта маленькае Лондана", - сказаў Джонс. Насамрэч іх было даволі шмат. Джонс з'яўляецца заўзятым калекцыянерам панкавых памятных рэчаў — яго арда Вівьен Вествуд і Малкальма Макларэна з іх эры «Секс і крамолы» не мае сабе роўных, у тым ліку многія музеі, і ён выкарыстаў іх у якасці даведачнага матэрыялу для калекцыі. штаны, D-кольцы і нашыйнікі для сабак, хоць і цудоўна апрацаваныя па-французску. Гэты абшыйнік, дарэчы, быў архіўным стылем Vuitton, які часцей за ўсё выкарыстоўваўся для двароў, пад назвай «Бакстэр».
Менавіта гэтыя дзіўныя, анахранічныя кроссоверы зрабілі гэтую калекцыю сапраўды яркай. Як наконт афрыканскіх чэкаў, якія набліжаюцца да тартана ў гэтых худых зашпіленых строях? Або што карысныя дэталі панка звязаны, для Джонса, з функцыянальным аспектам гісторыі Vuitton, заціскамі і зашпількамі традыцыйных куфляў. Ружакава-загаравы бомбер з прышчыкам, характэрным для страусінай шкуры, нагадваў старую прымаўку: панк — як плямы. За выключэннем таго, што калі б гэтыя Vuitton сціскалі, то гэта было б у спа-салоне ў Чэмпні. Акрамя таго, ёсць той факт, што куфры называлі «Plastic Peculiars» і ідэя, што, па шчырасці, палатно Vuitton з пакрыццём з'яўляецца праслаўленым (і вельмі дарагім) відам пластыка. У Джонса таксама былі сапраўдныя рэчы ў гэтай выставе: вычварныя гумовыя траншэі, выгравіраваныя манаграмай LV і надрукаваныя звярынцам муціраваных жывёл, напісаных сябрамі дызайнера і былымі супрацоўнікамі Джэйкам і Дынасам Чэпменамі.
Што азначае вяртанне дадому? Знаёмства. Нягледзячы на тое, што вы не хацелі б назваць гэта калекцыяй найвялікшых хітоў, ён зрабіў рыф і спасылку на ідэі, якія Джонс вывучаў на працягу свайго знаходжання ў доме. Тыя адбіткі Чэпмена былі адным; афрыканец правярае іншы, запушчаны ў яго дэбют за пяць гадоў да сезону, перапрацаваны сёння, але ўсё яшчэ пазнавальны. Калі зомбі-заапарк Чэпмэна блукаў на волі, ён быў праз манаграму Vuitton, натхнёную арыгінальным планам дызайну, створаным у 1896 годзе, - коранем манаграмы, як Джонс даследаваў свае ўласныя карані.
Насамрэч, гэта была паездка, якую Джонс вырашыў адправіць нас у гэты сезон — па паласе памяці, сваёй уласнай і ад Louis Vuitton. Формы сумкі былі свядома вынятыя з архіваў — Параход стаў заплечнікам; у стылі 70-х гадоў, які называецца Randonnee, з'явіўся новы папружка; куфры Valise выйшлі ў камплекце ў спрингбок або электрычна-блакітную зебру. Элемент вяртання дадому прывёў да шоу, якое, магчыма, было больш цёплым, чым апошні выхад лэйбла; безумоўна, больш асабістым, што непазбежна, улічваючы сувязь Джонса з прадметамі. Гэта дало яму дадатковы эфект, каб глянцавы шпон твару быў прывабны. Гэта надало яму глыбіню, што асабліва складана, калі разглядаць прадметы, так старанна здабытыя раней.
Сённяшнія спасылкі Джонса не столькі ўзнялі, колькі рэкантэкстуалізавалі панк. Гэта паказала, што можа азначаць паўстанне ў доме раскошы 21-га стагоддзя. Бровы будуць прыўзнятыя, але бунт - гэта не відовішча панк-адзення, якое прапанавана ў якасці мужчынскага адзення Vuitton, але дызайнер даў свабоду, каб прадставіць іх. Ва ўмовах усё больш насычанага ландшафту раскошы, вось чаму гэта шоу вылучалася.