НІК РЭМСЕН
Сённяшні вечар стаў важным крокам у эвалюцыі Rag & Bone. Гэта быў першы паказ на ўзлётна-пасадачнай паласе, у якім дызайнер, а цяпер адзіны генеральны дырэктар Маркус Уэйнрайт пакланіўся ў адзіночку. Дэвід Нэвіл, з якім Уэйнрайт быў сузаснавальнікам лэйбла каля 14 гадоў таму, сышоў са сваёй пасады ў кампаніі ў пачатку гэтага года. Увечары таксама быў дэбютны водар Rag & Bone, які выйшаў у сярэдзіне кастрычніка, з васьмі водараў.
Як і ў мінулым сезоне, мужчынскія і жаночыя калекцыі Rag & Bone’s Spring былі паказаны ў тандэме. На гэты раз яны выступілі ў задумлівай тэхнічнай пастаноўцы з разгалінаванымі і піксельнымі праекцыямі і партытурай, замацаванай трэкам Тома Ёрка. Спачатку камплект адчуваў сябе некалькі неспалучаемым з адзеннем, прынамсі, з боку мужчын - за выключэннем цяжкай чорнай палітры, мадэльны шэраг быў адносна простым, хоць, магчыма, крыху больш абцякальным і арыентаваным на скейт, чым дэ-факта рытм Rag & Bone. Але Уэйнрайт сказаў нешта, каб прымусіць назіральніка задумацца: «Гаворка ідзе пра спробу перакруціць злёгку штампаваную амерыканскую вопратку, ад якой, можа быць, усе абрыдлі. . . прэппі, стыль веславання. . . Я хацеў паглядзець, як мы можам перавярнуць гэтую ідэю».
Выяўляўся гібрыд рабочай адзення і вулічнага адзення, багаты аздабленымі гарадскімі элементамі, такімі як махрыстыя спартыўныя касцюмы і чорныя бейсболкі lo-fi з тонкімі брыльянтавымі лагатыпамі, якія Rag & Bone стрымана выкарыстоўвае. Уэйнрайт сказаў, што ўсё гэта адпавядала прынцыпам брэнда — пашыву, утылітарнай вопратцы, тэхнічнай вопратцы, ваеннай вопратцы — што ў яго атрымалася, і часам вельмі добра, але ў іншыя моманты можна было задумацца: што гэта такое? дакладна, гэта гарантуе маю пару сотняў даляраў за пару шортаў-чынос або фуфайку з круглым выразам? Які дадатковы стымул выбраць гэта на перапоўненым сучасным рынку? Некаторым з мужчынскіх калекцый трэба было больш захапіць, больш пераканаўчую прычыну, каб стаць за гэта.