Вірджыл Абло паставіў перформанс, які даследаваў тэмы расавай ідэнтычнасці і культурнага прысваення.
Хто можа прэтэндаваць на права ўласнасці на прадмет адзення? Гэта пытанне, над якім Вірджыл Абло застаўся разважаць пасля сваёй апошняй калекцыі для Louis Vuitton, пасля абвінавачванняў бельгійскага дызайнера Вальтэра Ван Бейрэндонка ў тым, што ён сарваў некаторыя са сваіх дызайнаў - сцвярджэнні, якія Абло катэгарычна адмаўляў.
Гэта прымусіла Абло задумацца аб культурным прысваенні і яго ўспрыманні дызайну як чорны падлетак у ЗША: «Я вырас, адчуваючы, што дызайн не для мяне, таму што я не бачыў нікога, як я, у дызайне», - сказаў ён.
Замест гэтага, народная мова Абло была «normcore: рэчы, якія лёгка даступныя, непрадуманыя. Адзенне, якое было ў маёй скідкі, не было распрацавана, а адзенне на раскошнай вуліцы — гэта распрацавана. Так што гэта мая модная адукацыя».
Асноўныя прадметы гардэроба - дзелавой касцюм, джынсавая куртка, паліто для пылу або джынсы - ляглі ў аснову яго восеньскай лінейкі Vuitton. Але нават архетыпы могуць набываць палітычны ўхіл, калі глядзець праз прызму расы. У свеце дальтоніка як выглядае студэнт, ці прадавец, галерыст, архітэктар?
Гэтае пытанне ляжала ў аснове яго захапляльнай прэзентацыі, у якой змешваліся элементы слэм-паэзіі, харэаграфіі, канцэрта, арт-інсталяцыі — і нават катання на каньках. Канцэпцыя, распрацаваная разам з выканаўцам Джошам Джонсанам, была натхнёная «Незнаёмцам у вёсцы», эсэ 1953 года раманіста Джэймса Болдуіна.
Першапачаткова задуманае для жывых выступаў, шоу было знята без гасцей з-за пастаянных абмежаванняў, накіраваных на спыненне распаўсюджвання COVID-19.
У якасці персанажа Болдуіна выступаў зорка "Slam" Сол Уільямс, які паказаў чароўнае выступленне. У пачатковай сцэне ён у чорным паліто блукае па заснежаным горным ландшафте, а затым пераходзіць у мадэрнісцкі мармур, усталяваны ўнутры Тэніснага клуба дэ Пары.
Мужчыны ў гладкіх касцюмах прайшлі міма, а мужчына без прытомнасці ляжаў на падлозе, апрануты прыкладна так, як яны. На саўндтрэку брытанскі паэт Кай-Ісая Джамал сказаў: «Як чорныя людзі, і транс-людзі, і як маргіналізаваныя людзі, свет тут для таго, каб мы забралі, бо ён так шмат бярэ ад нас». Шоу завяршылася ашаламляльным выступам рэпера Mos Def.
Уборы нагадваюць пашыраныя версіі знаёмых сілуэтаў: шэры касцюм пераўтварыўся з мармуровым прынтам trompe-l’oeil, а паліто рэзка падоўжаныя да падлогі. «Я хацеў зрабіць адзенне, якое было б стандартным, але накшталт яго ўзмацніла, каб яна стала саматужнай, або ўзлётна-пасадачнай, або рэдакцыйнай», — сказаў Абло.
Дызайнер часта казаў пра сваё правіла «3 працэнты»: змяніць існуючы дызайн усяго на 3 працэнты, каб ператварыць яго ў нешта новае. Гэта падыход, які выставіў яго перад абвінавачваннямі ў плагіяце, які, на яго думку, мае імперыялістычны падтэкст, паколькі белыя дызайнеры звычайна запазычваюць з іншых культур.
Звярнуўшыся да сваіх крытыкаў, Абло вырашыў паказаць на чорныя матывы дызайну, якія могуць застацца непрызнанымі ў заходняй культуры. Тканіны ў клетку, якія выкарыстоўваліся для верхняга адзення або плиссированных спадніц, падобных на кілт, стварылі мост паміж шатландскімі тартанамі і тканінай кентэ, якую насіў яго бацька з Ганы для асаблівых выпадкаў.
Узорныя тканіны, якія ўключаюць фірмовы матыў кветкавай манаграмы Vuitton разам з пірамідамі і картамі свету, былі заснаваныя на яркіх васковых тканінах, якія любіла яго маці.
«З'яўляючыся адным з нямногіх дызайнераў колеру, якія адлюстроўваюцца ў парыжскім графіку, я ў пэўным сэнсе з'яўляюся фігурантам руху за разнастайнасць», - сказаў Абло. «Я, шчыра кажучы, не хачу, каб гэтыя рэчы былі толькі імгненнем».
Каб падкрэсліць сваю думку, дызайнер, які зрабіў словы ў двукоссі подпісам свайго лэйбла Off-White, націснуў на мастака-канцэптуала Лоўрэнса Вайнера, каб стварыць загадкавыя афарызмы, такія як «Somewhere somewhere», якія адлюстроўваліся на рамянях сумак і шаліках.
21 студзеня ў Парыжы Louis Vuitton прэзентаваў калекцыю восень-зіма 2021 года Віргіля Абло.
Фільм Вірджыла Абло і «Рухаецца рухам»
Ягоную сумку з афіцыйнымі і паўсядзённымі сілуэтамі падкрэслівалі канструкцыі trompe-l'oeil, такія як топ, зроблены з 3D-рэпрадукцый парыжскіх помнікаў, такіх як сабор Нотр-Дам, і серыя ўбораў у зялёным адценні экрана, якія чыталіся як іронічны каментар аб нашым лічбавым блакаванні жыцця - і гарантавана з'явіцца ў Instagram.
Калі калекцыйныя запіскі былі настолькі шчыльнымі, што для іх практычна патрабавалася вучоная ступень у галіне культуралогіі, выстава ўключала ў сябе праблемы, якія стаяць перад дызайнерамі сёння: як задаволіць зменлівыя густы спажыўцоў, задаволіць разнастайнасць, перапрацаваць і нейкім чынам па-ранейшаму прарэзаць шум?
«Існуе беспрэцэдэнтна шмат часу на разважанні», — разважаў Абло. «Стварэнне шоу ў 2021 годзе, вядома, значна адрозніваецца ад 2020 і 2019 гадоў. Мне патрабуецца шмат мернага мыслення, каб зрабіць што-небудзь з вагай і гравітацыяй, а таксама з пункту гледжання закрыцця заводаў або амбіцыі прытрымлівацца графіка і зрабіць што-небудзь па-майстэрску».
У гэтым сэнсе восеньскі паказ 2021 года стаў для яго самым амбіцыйным праектам на сённяшні дзень і замацаваў ролю модных брэндаў як вытворцаў культурнага кантэнту. Нягледзячы на тое, што Абло было б цяжка прызнаць адзіную заслугу за гэтыя намаганні, улічваючы колькасць творчых супрацоўнікаў, у гэтым і была справа.
МУЗЫКА: арыгінальная музыка да фільма і шоу-музыка
Рэжысура Асма Маруф Louis Vuitton
Музычная рэжысура Бенджы Б
Запрошаныя зоркі музыкі: Ясін Бей і Сол Уільямс
Саксафон і флейта: Tapiwa Svosve
Віяланчэль і фартэпіяна: Патрык Белага
Ударныя: Мацье Эдвард
Арфа: Ahya Simone
Дадатковая музычная вытворчасць Дэніэла Пінеды
Дадатковая паэзія Кая-Ісаі Джамала
Паказаць канцэпцыю і сцэнічны дызайн: PLAYLAB
Крэатыўнае агенцтва: Be Good Studios
Валасы: Гвіда Палаў
Макіяж: Эмі Драмме
Графічны дызайн: Studio Temp
Мастацтва і даследаванні: Махфуз Султан і Хлоя Султан
Fashion Show Production: La Mode en Images Fashion Services ад KCD
Кастынг Сэмюэл Эліс Шайнман, П'ерджорджа Дэль Мора;
Пры дапамозе Артура Межана. «Moved by the Motion» Кіруе Надзя Рангел з Outofocus Management.