Orangerie Férou у Люксембургскім саду сустракае мужчынскую вопратку Berluti вясна/лета 2020 у Парыжы.
Мадэрністычнае бачанне пашыву Крыса ван Ашэ ператвараецца ў оду колеру падчас прэзентацыі калекцыі Berluti ў Парыжы. Як частка яе першага набегу на жаночы дызайн, пёры і дэталі.
Крыс Ван Ашэ адкрыў сваё шоу Berluti аўдыёролікам, на якім актрыса Ганна Карына чытае вершы ў фільме Жана-Люка Гадара, а закрыў яго Джыджы Хадыд, якая ішла па ўзлётна-пасадачнай паласе ў мятна-зялёным касцюме без рукавоў з пуховымі пёрамі страуса. Сказаць, што ў дызайнера была спакуса, мякка кажучы.
Выступаючы ў душэўнай закуліснай зоне пасля шоу, якое праходзіла ў Аранжарэі ў Люксембургскім садзе ў Парыжы, Ван Ашэ сказаў, што даручыў кастынг-рэжысёру П'ерджорджыа Дэль Мора: «Прывядзіце мне самых прыгожых дзяўчат у свеце, таму што свету патрэбна прыгажосць».
Варта нагадаць, што Berluti - гэта перш за ўсё мужчынскі абутнік, а таксама пастаўшчык мужчынскага адзення. У цяперашні час гэта не абслугоўвае жанчын. Тым не менш, пасля свайго дэбютнага шоу для дома ў студзені, Ван Ашэ высунуў жаночых мадэляў на подыум і ў рэкламныя кампаніі, каб дапамагчы вызначыць свайго мужчыну Berluti.
«Гэта мужчынскі брэнд, без сумневу, але таксама прыемна гуляць са спакушэннем, каб зрабіць гэтага мужчыну Berluti больш сэксуальным, чым той, над якім я працаваў раней. Гэта, безумоўна, больш дарослае», — заўважыў былы дызайнер Dior Homme.
Сярод яго зброі спакушэння ў гэтым сезоне была яркая форма ўтоенага багацця ў выглядзе танальных вобразаў у насычаных колерах і кавалкаў скуры, афарбаваных у насычаныя адценні паціны Берлуці або рэльефныя скрыта - матыў рукапісу 18-га стагоддзя, які тэлеграфуе паходжанне твора, але больш тонкі, чым лагатып.
Ван Ашэ расслабіў касцюмы са спадзістымі штанамі або шортамі-бермудамі, а таксама пагуляў з прапорцыямі, адрэзаўшы рукавы пінжакоў з выступаючымі наплечнікамі, або падзяліўшы пярэднюю частку штаноў, каб падоўжыць ногу.
Ён працягнуў даследаванне спадчыны кампаніі, выкарыстоўваючы галоўкі цвікоў у якасці дэкору паверхні. Ван Ашэ сказаў, што атрымаў ідэю, калі наведаў сучасную «маніфаттуру» Берлуці ў Ферары, Італія, дзе заўважыў, што шаўцы трымаюць цвікі ў роце.
Berluti восень/зіма 2019 Парыж
Яны блішчалі шчыльнымі радамі з партфеля, упрыгожанага тоўстым ланцугом матацыкла, і былі засыпаны пылам карычневага касцюма з пацінавай скуры, пояса праз цела і вострых туфляў. «Гаворка ідзе пра традыцыі і сучаснасць. Я адмаўляюся думаць, што Berluti павінна быць толькі аб вечнай раскошы», - сказаў Ван Ашэ.
Тое, пра што Берлуці павінен быць, у пэўнай ступені, гэта адкрытая кніга. Яго папярэднікі, Хайдэр Акерман і Алесандра Сарторы, кожны па-свойму здабывалі спадчыну брэнда. Зроку Ван Ашэ спатрэбіцца некаторы час, каб замацавацца, але гэтыя жанчыны выглядалі так, нібы яны штосьці задумалі.