Майкл Бастыян у мінулым годзе правёў шмат часу ў Токіо. «Я думаў пра Японію некаторы час», - сказаў дызайнер у сваёй студыі West Side Highway за дзень да ўзлётна-пасадачнай паласы. Дакладней, ён думаў пра тое, як японскія мужчыны — у прыватнасці, рэдактары і пакупнікі, якія едуць на знакамітую выставу Pitti Uomo у Фларэнцыі — пераносяць італьянскі, англійскі і амерыканскі дызайн на іншы ўзровень. "Яны чэрпаюць з кожнай культуры лепшае і робяць яе яшчэ лепш", - сказаў ён. "Каманда Японіі робіць гэта".
Такім чынам, калі восень 2014 г. была для Бастыяна шмат пра «амерыканскую раскошу» — хоць, калі гэта не так? — ён глядзеў на гэтыя ідэі праз японскую прызму. «Наперад Вазьмі Айві», — сказаў ён, намякаючы на кнігу фатаграфій студэнтаў Лігі Плюшча Тэруёсі Хаяшыда. Бастыян хацеў, каб ківок Японіі быў тонкім. Увогуле, яны не былі, але гэта не прымяншала. Спартыўны швэдар на маланкі з вязанай гары Фудзі на спіне і вятроўка з вінтажнай тканіны кімано з вышытай драконам, магчыма, былі літаральнымі, але яны таксама былі толькі рэчамі, якія надзявала адна з тых зорак вулічнага стылю Піці. Як і бардовая вадалазка, якую вязалі ўручную і вязалі пацеркамі трыццаць дзён. Частка швэдара Fair Isle была зроблена з 150 японскіх манет эпохі Эда, 140 пацерак з авантюрыну, васьмідзесяці нефрытавых пацерак і больш за 600 іншых дробязных кавалачкаў. Зачараванне калекцыі заключалася ў дэталях, ці то аранжавы гросграйн, які абшыў швы пары тэпцік, распрацаваных у супрацоўніцтве з Stubbs & Wootton, малюсенькая стужка з тканіны кімано, зашпіленая на лацкане блэйзераў, ці вогнедышачая пачвара, пашытая на кашміравым швэдры.
40.714353-74.005973