МІЛАН, 18 СТУДЗЕНЯ 2016 ГОДА
Аляксандар Ф'ЮРЫ
Мы бясконца гаворым пра філасофію моды, пра жаданне ўкласці вопратку ў больш шырокі, больш інтэнсіўны інтэлектуальны падмурак. Так, так, так, гэта куртка. Але што гэта значыць?
Філасофія моды Gucci — як і больш за ўсё ў сусвеце Gucci — была ўздымаецца за апошнія 12 месяцаў з моманту прызначэння крэатыўнага дырэктара Алесандра Мікеле. Баста да сэксуальнасці, да гладкага пахмелля гадоў славы Тома Форда. Адзенне Gucci выглядае інакш, таму і мысленне, якое стаіць за імі, таксама павінна быць іншым. Сёння Gucci сур'ёзна спасылаецца на такіх філосафаў, як тэарэтык-марксіст Вальтэр Бенджамін, перакрыжаваныя спасылкі, як у добра складзеным эсэ. За кулісамі Алесандра Мікеле тузануў камізэльку Aertex з партрэтам Снупі. «Ведаеш, — разважаў ён, — Снупі падобны на філосафа. Ён усміхаўся.
Сёння філасофія Gucci знаходзіцца дзесьці паміж Уолтэрам Бенджамінам і Снупі, паміж хайлай і нізкай культурай. Тое, што вы думаеце галавой, а не пахвінай, дастаткова зруху ад ранейшага Gucci, які быў сэксуальным у 70-х, і рэдка што-небудзь яшчэ. Бенджамін выказаў гіпотэзу да высновы, што гісторыю пішуць пераможцы, што, на мой погляд, з'яўляецца ключавым для разумення таго, што перажывае Gucci у дадзены момант. Нейкі час мы бачылі толькі пераможны Gucci Форда; затым Фрыда Джаніні. Зараз, Мішэль. Гісторыя паўтараецца, але і крыху перапісваецца.
Мужчынская калекцыя Gucci восенню 2016 года аднавіла зямлю, якую Мікеле пакрывала ў мінулым годзе. Гэта крыху развіла яго, але гаворка ішла аб пацверджанні новага творчага напрамку дома. Што, калі шчыра, не так ужо і новае. Гэта проста новае рэдагаванне існуючага сцэнарыя. Гэта новае ў тым сэнсе, якім часта з'яўляецца мода — адраджэнне моманту, які кантрастуе з тым, што яму непасрэдна папярэднічала. Бадрыяр аднойчы прывёў гэта як дынамізм аб'яднання і перапрацоўкі. Ён яшчэ не цытаваўся Gucci.
Тое, што цытавалася, гэта 70-я гады. "70-я гады - гэта самы магутны вобраз для мяне, для брэнда", - сказаў Мішэль. «У брэнда ёсць душа, і яго душа сапраўды такі момант 70-х». Як ні дзіўна, ён тады назваў гэта «джет-сет», што апошняе, што вы думаеце, калі бачыце паскудлачаныя шоўк і парчу Мікеле, хоць мэтанакіравана зморшчаныя касцюмы сапраўды выглядаюць так, быццам хтосьці спаў у іх на чырвоныя вочы.
Гэта, вядома, толькі адзін фрагмент гэтых складаных, складаных калекцый Gucci, паказаны побач з люрексом, касцюмамі са змяінай скуры, абцасамі з жамчужынамі і сонцаахоўнымі акулярамі, інкруставанымі крышталем. Перагрузка ўпрыгожванняў, якая прымушае вас пісаць, каб запісаць усё гэта. Ніхто не будзе насіць яго - прынамсі, не ў такой пераважнай цэласнасці. Але кожны можа займацца і мець зносіны з гэтым. Гэтыя калекцыі распрацаваны для таго, каб разбіраць спажыўцы, модныя паказы ў якасці прывабнай прапановы вырабаў, а не дыктатарскай эстэтыкі identikit. У апошнім, вядома, няма нічога дрэннага. Але ў падыходзе Gucci таксама няма нічога дрэннага. Гэта проста іншае. Іншая філасофія, новы погляд на рэчы.
Аднак гэта жудасна Gucci і дзіўна італьянскі. — Маленькі Скіапарэлі, — прамармытаў Мікеле, перабіраючы вышываным крыштальным вокам на адным кавалку. «Я думаў пра Вальтэра Альбіні», — сказаў ён пра іншага. Італійскія дызайнеры таксама не прыходзяць на розум. «Існуе стэрэатып італьянскай моды, такіх дамоў, як Gucci», — задуменна сказаў Мікеле. «У нас больш, чым людзі думаюць. У мяне шмат што ў галаве з архіва, але я не хачу быць вязнем архіва. У мяне заўсёды ёсць «ідэя» пра архіў. . ». Ідэя памяці, а не актуальнасці гісторыі. І ў Gucci у нашы дні няма сцен — бесполых, бессезонных, афіцыйных і паўсядзённых сумесна. Гэта пра свабоду. І таму, я думаю, таму многія людзі лічаць гэта бадзёрым і, магчыма, ігнаруюць той факт, што ў якасці асобнага адзення Мішэль прапануе не вынаходства, а перанаваленне, адраджэнне і перапрацоўку.
«Вазьміце, зрабіце сваім», - сказаў Мішэль. Ён гаварыў са мной, пра вопратку. Ён мог гаварыць сам з сабою, пра Gucci.