Гэта захапляльнае шоу зацвердзіла Дэмну Гвасалію як модніка - і краўца і краўца, такога ж дбайнага, як і нябожчык заснавальнік.
У куцюрным салоне на авеню Георга V шоў ладзілася без музыкі, дазваляючы гасцям пачуць шолах тканін — на штанах з нізкімі штанамі, на джынсах, якія цягнуцца па бэжавым дыване, і на парках з шлейфам. вадаспад аб'ёму, які сыходзіць з плячэй.
Дэмна Гвасалія перанесла высокую моду ў сучасны свет, выбраўшы адзенне, звыклае маладой аўдыторыі - і такія культурныя громаадводы, як Канье Уэст, які прыбыў на паказ моды Balenciaga ў чорнай пухавікі з яго праекта Gap, але хто можа пажадаць перайсці да аднаго з элегантных і імпазантных падшываных оперных паліто і палантын Гвасаліі.
«Як мы можам быць упэўнены, што гэта вы?» Тытан раскошы Франсуа-Анры Піно, старшыня і галоўны выканаўчы дырэктар кампаніі Kering, сказаў са смехам, вітаючы Уэста, твар якога быў закрыты надрукаваным мяшком, прабітым некалькімі адтулінамі для дыхання. Льюіс Гамільтан, Джэймс Хардэн, Бэла Хадыд, Ліл Бэбі і Сальма Хаек былі сярод іншых імёнаў з смелымі тварамі ў пакоі, старанна адноўленым да таго, як яна выглядала ў канцы 1960-х, калі Крыстабаль Баленсіага рэзка павесіў нажніцы.
Адзін з самых гарачых білетаў Тыдня моды ў Парыжы, які адзначае вяртанне Баленсіагі на арэну ад кутюр пасля 53-гадовай адсутнасці, шоу мела электрычную атмасферу і адразу ж зацвердзіў Гвасалію як кутюрнага чалавека - краўца і краўца, які дбайна ставіцца да сілуэту. як нябожчык заснавальнік.
Ён адкрыў экспазіцыю з каля дзясятка цёмных касцюмаў і смокінгаў, змадэляваных мужчынамі і жанчынамі ў ботах на высокіх абцасах, якія выцягвалі рамы наперад, акцэнтуючы ўвагу на шырокіх скульптурных плячах, пышных штанах і час ад часу зрэзанай таліі.
Формы сталі больш архітэктурнымі па ходзе шоу, з каўнярамі, якія выступалі ўверх і вонкі, або элегантна апускаліся ззаду. Гвасаля агностычна ставіўся да гэтага драматычнага прыёму, выкарыстоўваючы яго на джынсавых куртках, пашытых дзённых сукенках або шыкоўных вячэрніх сукенках з атласнага атласа.
У яго падцягнутай чорнай футболцы і шэрай талстоўцы з капюшонам з адкідваючымся на спіне быў ірыўны гумар і карпатлівая тэхніка; схаваная раскоша ў спартыўным касцюме, падбітым кашмірам, і эфектнымі вышыўкамі, тэрмінам да двух месяцаў, на некаторых сукенках, натхнёныя непасрэдна архівам.
Увабраўшы ў сябе сутнасць спадчыны Balenciaga, Гвасалія застаўся верны сваім буйным формам і антыўтопічнаму адценню, адшліфаваны і да дасканаласці апрацаваны з выключных тканін і з дапамогай некаторых з лепшых спецыяльных атэльяў у Еўропе.
«Гэта пачатак чагосьці іншага ў маёй кар'еры», - сказаў дызайнер пасля паказу, апрануты ў доўгае суровае чорнае паліто - без кепкі і без лаку для пазногцяў. «Людзі заўсёды клалі мяне ў скрыню таго, хто распрацоўвае талстоўцы і красоўкі. І гэта сапраўды не тое, хто я ёсць. Было важна выкарыстаць гэтую магчымасць, каб паказаць, хто я насамрэч як дызайнер, і гэтая калекцыя стала праявай гэтага».
Вальтэр ван Бейрэндонк, адзін з выкладчыкаў Гвасаліі ў Каралеўскай акадэміі выяўленчых мастацтваў Антверпена, які наняў яго адразу са школы, каб ён працаваў над сваёй мужчынскай калекцыяй, з энтузіязмам ацаніў шоў.
«Я сапраўды палічыў гэта неверагодным — такое прыгожае спалучэнне Balenciaga і сучаснасці», — сказаў ён. «Большасць ад кутюр - гэта дэкарацыя. А тут гаворка ішла і пра пашыў, і пра новы спосаб працы з аб’ёмамі».