Официално е. Манията на модата за пролетта е пътуването – синонимите наистина бързо се изчерпват, за да опишат номадското, странстващо, скитащо око на дизайнерите. Има три извън действие, точно там. Тази идея за непрестанно движение не е просто източник на вдъхновение за Ким Джоунс - това е начин на живот. Той е човек, обхванат от жажда за скитания, човек, който е пътувал сам до Япония над 70 пъти през последното десетилетие и на много места освен това.
Да бъдеш в крак с Джоунс е трудна работа. Подходящо е, че той е натоварен със задачата да проектира мъжкото облекло за Louis Vuitton, къща, чиято основа за съществуване е идеята за пътешественика. Рядко е какво, но къде следва с Джоунс, когато става въпрос за вдъхновение. Сцените правят шевовете.
Защо тогава за следващия сезон Джоунс реши да не избяга, а да се върне? Неговото пролетно шоу на Louis Vuitton не беше за пътуване - по-скоро за завръщане у дома. По типичен джонсиански начин, това не се отнася до един локал, а до трио: Африка, където е израснал; Лондон, където е получил образование; и Париж, където живее и работи сега.
Последните две бяха най-очевидни: Африка, източникът на луксозни екзотични кожи от крокодил и щраус, карета, вдъхновени от Масаи, и избелена от саваната, сляпа пясъчна палитра, доминирана от лъскаво, сиво и екрю (бихме го нарекли бежово); докато Лондон предаде пънка. „Винаги някъде е скрито нещо малко Лондон“, каза Джоунс. Всъщност имаше доста. Джоунс е запален колекционер на пънк сувенири — неговата орда от Вивиен Уестууд и Малкълм Макларън от ерата им „Секс и седиционери“ е ненадмината, включително много музеи — и той ги използва добре като референтен материал за колекцията, свързана с робство. панталони, D-пръстени и нашийници за кучета, макар и превъзходно завършени по френски мод. Тази кучешка яка, между другото, беше архивен стил на Vuitton, по-често използван за кученца, наречен „Baxter“.
Именно тези странни, анахронични кросоувъри направиха тази колекция наистина ярка. Какво ще кажете за африканските чекове, които се доближават до тартан в тези кльощави вързани дрехи? Или че полезните детайли на пънка са свързани за Джоунс с функционалния аспект на историята на Vuitton, щипките и закопчалките на традиционните куфари. Бомбардировач с розово-кафяв цвят в пъпчивото огнище, характерно за щраусовата кожа, напомняше стара поговорка: пънкът е като притискане на петна. Само дето ако тези на Vuitton бяха изцедени, щеше да е в спа център в Champneys. След това има факта, че куфарите са наричани „Plastic Peculiars“ и идеята, че, честно казано, платното с покритие на Vuitton е прославен (и много скъп) вид пластмаса. Джоунс имаше и истинските неща в това шоу, перфектни гумени окопи, гравирани с монограм LV и отпечатани с менажерия от мутирали животни, надраскани от приятелите на дизайнера и предишните сътрудници Джейк и Динос Чапман.
Какво означава прибирането вкъщи? Едно познаване. Макар че не бихте искали да наречете това колекция от най-големите хитове, тя направи рифове и препратки към идеите, които Джоунс е изследвал през целия си мандат в къщата. Тези отпечатъци на Чапман бяха едно; африканецът проверява друг, пуснат при дебюта му пет години преди сезона, преработен днес, но все още разпознаваем. Когато зомбита зоологическата градина на Чапман се разхождаше свободно, тя беше върху монограм на Vuitton, вдъхновен от оригиналния план за дизайна, създаден през 1896 г. – коренът на монограма, точно когато Джоунс изследва собствените си корени.
Всъщност това беше пътуването, което Джоунс реши да ни заведе през този сезон – по пътя на спомените, неговото собствено и това на Louis Vuitton. Формите на чантата бяха съзнателно извадени от архивите — параходът се превърна в раница; в стил 70-те години, наречен Randonnee, има нова каишка; куфарите на Valise бяха оборудвани в спрингбок или електрическо синя зебра. Елементът за завръщане у дома доведе до шоу, което се чувстваше може би по-топло от най-скорошното излизане на лейбъла; със сигурност по-лично, което е неизбежно, като се има предвид връзката на Джоунс с разглежданите теми. Това му даде допълнително въздействие върху лъскавия фурнир на лицето. Това му придаде дълбочина, което е особено трудно, когато се занимавате с теми, изкопани толкова задълбочено преди.
Позоваването на Джоунс днес не издигна толкова, колкото реконтекстуализира пънка. Той показа какво може да означава бунт в къща за луксозни стоки от 21-ви век. Веждите ще бъдат повдигнати — но бунтът не е гледката на пълзящите в публичния дом, закопчани с щипки дрехи на пънк, предложени като мъжко облекло на Vuitton, а дизайнерът си позволи свободата да ги представи. Във все по-наситен пейзаж с луксозни стоки, това е причината това шоу да се открои.