Върджил Абло постави представление, което изследва теми за расовата идентичност и културното присвояване.
Кой може да претендира за собственост върху парче облекло? Това е въпрос, върху който Върджил Абло беше оставен да размишлява след последната си колекция за Louis Vuitton, след обвиненията на белгийския дизайнер Уолтър Ван Бейрендонк, че е откъснал някои от дизайните си - твърдения, които Абло категорично отрече.
Това накара Абло да се замисли за културното присвояване и възприятието му за дизайна като чернокож тийнейджър в САЩ. „Израснах, чувствайки, че дизайнът не е за мен, защото не видях никой като мен в дизайна“, каза той.
Вместо това народният език на Абло беше „normcore: неща, които са лесно достъпни, непроектирани. Дрехите, които бяха в моя магазин за отстъпки, те не бяха проектирани, а дрехите на луксозната улица са проектирани. Така че това е моето модно образование."
Основните елементи от гардероба – бизнес костюм, дънково яке, палто за прах или чифт дънки – формираха основата на есенната му гама за Vuitton. Но дори архетипите могат да придобият политически наклон, когато се разглеждат през призмата на расата. В един далтонист как изглежда един студент или продавач, галерист, архитект?
Въпросът подкрепи завладяващото му представяне, което смеси елементи от шлем поезия, хореография, концерт, арт инсталация - и дори кънки на лед. Разработена с изпълнителя Джош Джонсън, концепцията е вдъхновена от „Stranger in the Village“, есе от 1953 г. на писателя Джеймс Болдуин.
Първоначално проектирано да се изпълнява на живо, шоуто е заснето без гости поради текущите ограничения, предназначени да ограничат разпространението на COVID-19.
В ролята на героя на Болдуин беше звездата от „Slam“ Саул Уилямс, който представи магнетично изпълнение. Началната сцена го показва в черно палто да се скита през снежен планински пейзаж, преди да се пренесе в модернистичен мрамор, поставен в Тенис клуб де Париж.
Мъже в елегантни костюми минаха покрай тях, докато мъж лежеше в безсъзнание на пода, облечен много като тях. На саундтрака британският поет Кай-Исая Джамал интонира: „Като чернокожи, и като транс хора, и като маргинализирани хора, светът е тук, за да вземем, защото отнема толкова много от нас. Шоуто приключи с бляскаво изпълнение на рапъра Mos Def.
Облеклата се четат като усилени версии на познати силуети: сив костюм беше трансформиран с мраморен принт trompe-l’oeil, докато палтата бяха драматично удължени, за да останат на пода. „Исках да направя дрехи, които да са нормални, но някак да ги усилвам, така че да станат занаятчийски, или пистата, или редакционни“, каза Абло.
Дизайнерът често е говорил за своето правило „3 процента“: модифициране на съществуващ дизайн само с 3 процента, за да го превърне в нещо ново. Това е подход, който го изложи на обвинения в плагиатство, което според него има империалистичен оттенък, тъй като белите дизайнери рутинно заимстват от други култури.
Обръщайки масата срещу своите критици, Абло реши да посочи черни дизайнерски мотиви, които може да останат непризнати в западната култура. Карираните материи, използвани за връхни дрехи или плисирани поли, подобни на килт, създават мост между шотландските тартани и кърпата кенте, носена от баща му от Гана за специални поводи.
Тъканите с шарки, включващи характерния мотив на цветен монограм на Vuitton, заедно с пирамиди и карти на света, се основават на живите восъчни тъкани, предпочитани от майка му.
„Като един от малкото дизайнери на цветове, които се показват в парижкия график, по някакъв начин съм фигурант на движението за разнообразие“, каза Абло. „Честно казано не искам тези неща да бъдат само за момент.“
За да подчертае тезата си, дизайнерът, който е поставил думите в кавички като подпис на своя лейбъл Off-White, докосна концептуалния художник Лорънс Уайнер, за да създаде загадъчни афоризми като „Някъде някак“, които фигурират върху ремъците на чантите и шаловете.
Louis Vuitton представи колекцията есен-зима 2021 от Върджил Абло в Париж на 21 януари.
Филм на Върджил Абло и „Moved by the Motion“
Подчертавайки чантата му с официални и ежедневни силуети, бяха конструкции от тромпе-л'ойл, като горнище, направено от 3D репродукции на парижки паметници като катедралата Нотр Дам, и серия от тоалети в нюанс на зелен екран, който се чете като крив коментар в нашия живот на цифрово блокиране — и гарантирано ще се появи в Instagram.
С толкова плътни колекционни бележки, че на практика изискваха диплома по културни изследвания, шоуто капсулира предизвикателствата, пред които са изправени дизайнерите днес: как да се погрижат за променящите се потребителски вкусове, да се справят с разнообразието, да се рециклират и по някакъв начин все още да се преодолее шума?
„Има безпрецедентно време за размисъл“, размишляваше Абло. „Изработването на шоу през 2021 г. е много различно от 2020 и 2019 г., със сигурност. Отнема много мислене на измеренията, за да направя нещо с тежест и гравитация, но също и по отношение на затваряне на фабрики или амбиция да се придържам към графика и да направя нещо изкусно.”
В този смисъл шоуто през есента на 2021 г. беляза най-амбициозния му проект досега и затвърди ролята на модните марки като производители на културно съдържание. Въпреки че за Абло би било трудно да претендира единствено за заслугата за усилията, предвид броя на участващите творчески сътрудници, това беше точно това.
МУЗИКА: Оригинална филмова музика и шоу музика
Режисура от Асма Маруф Луи Вютон
Музикална режисура от Бенджи Б
Гост звезди на музиката: yasiin bey & Saul Williams
Саксофон и флейта: Tapiwa Svosve
Виолончело и пиано: Патрик Белага
Барабани: Матьо Едуард
Арфа: Ахя Симоне
Допълнителна музикална продукция от Даниел Пинеда
Допълнителна поезия от Кай-Исая Джамал
Покажете концепция и живописен дизайн: PLAYLAB
Творческа агенция: Be Good Studios
Коса: Гуидо Палау
Грим: Ами Драме
Графичен дизайн: Studio Temp
Художествена режисура и изследвания: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Производство на модно шоу: La Mode en Images Fashion Services от KCD
Кастинг от Самюел Елис Шайнман, Пиергиорджио дел Моро;
Подпомогнат от Артър Межан. „Движен от движението“ Управляван от Надя Рангел от Outofocus Management.