Orangerie Férou в Jardin du Luxembourg посреща Berluti Menswear пролет/лято 2020 Париж.
Модернистичната визия на Крис ван Аше за шиене се превръща в ода на цвета по време на представянето на колекция Berluti в Париж. Като част от първия й набег в женския дизайн, пера и детайли.
Крис Ван Аше откри шоуто си Berluti с аудио клип на актрисата Анна Карина, която чете поезия във филм на Жан-Люк Годар, и го затвори с Джиджи Хадид, която се разхожда по пистата в ментово зелен костюм без ръкави, покрит с щраусови пера. Да се каже, че дизайнерът е имал съблазън в ума е меко казано.
Говорейки в знойната задкулисна зона след шоуто, което се проведе в Оранжерията в Люксембургските градини в Париж, Ван Аше каза, че е инструктирал кастинг директора Пиерджорджио Дел Моро: „Доведете ми най-красивите момичета на света, защото светът се нуждае от красота.
Трябва да се напомни, че Berluti е преди всичко мъжки обущар и освен това доставчик на мъжко облекло. Понастоящем не се отнася за жени. И все пак след дебютното си шоу за къщата през януари, Ван Аше пусна женски модели на модния подиум и в рекламните кампании, за да помогне да определи своя мъж Berluti.
„Това е мъжка марка, няма съмнение, но също така е хубаво да се играе със съблазняването, за да направи този мъж Berluti по-секси от този, върху който работех преди. Това определено е по-голямо“, отбеляза бившият дизайнер на Dior Homme.
Сред неговите оръжия за съблазняване този сезон беше бляскава форма на стелт богатство, под формата на тонална визия в наситени цветове и кожени парчета, боядисани в богатите нюанси на патината на Берлути или релефни със Scritto – ръкописен мотив от 18-ти век, който телеграфира произхода на парчето, но е по-фин от лого.
Ван Аше разхлаби костюмите с плавни плисирани панталони или бермуди и се заигра с пропорциите, като отряза ръкавите от якетата с изпъкнали раменни подплънки или раздели предната част на панталоните, за да удължи крачола.
Той продължи своето изследване на наследството на компанията, като използва глави за нокти като повърхностна декорация. Ван Аше каза, че е получил идеята от посещението на модерната „манифатура“ на Берлути във Ферара, Италия, където забелязал, че обущарите държат пирони в устата си.
Berluti есен/зима 2019 Париж
Те блестяха в гъсти редици от куфарче, украсено с дебела верига за мотоциклет, и бяха поръсени с прах по кафяв костюм от патинирана кожа, кръстосано тяло и остри обувки. „Става дума за традиция и да бъдеш съвременен. Отказвам да мисля, че Berluti трябва да е само за вечен лукс“, каза Ван Аше.
Това, за което Berluti трябва да бъде, до известна степен, е отворена книга. Неговите предшественици Хайдер Акерман и Алесандро Сартори изкопаха наследството на марката по свой собствен начин. Визията на Ван Аше ще се нуждае от известно време, за да се утвърди, но тези жени изглеждаха така, сякаш са се захванали с нещо.