Майкъл Бастиан прекара много време в Токио миналата година. „Мислех за Япония от известно време“, каза дизайнерът в своето студио на West Side Highway ден преди да се качи на пистата. По-конкретно, той мислеше за това как японските мъже – по-специално редакторите и купувачите, които пътуват до известното търговско изложение Pitti Uomo във Флоренция – извеждат италианските, английските и американските дизайнерски препратки на друго ниво. „Те черпят от най-доброто от всяка култура и я правят да изглежда още по-добре“, каза той. "Отборът на Япония се справя с това."
И така, докато есента на 2014 г. беше много свързана с „американския лукс“ за Бастиан – макар че, кога не е така? – той гледаше на тези идеи през японски обектив. „Обратно вземи Айви“, каза той, намеквайки за книгата със снимки на ученици от Ivy League от Теруйоши Хаяшида. Бастиан искаше кимането на Япония да бъде изтънчено. Като цяло не бяха, но това не го отклони. Спортен пуловер с цип с връх Фуджи, плетен на гърба, и ветровка, изработена от винтидж плат кимоно, бродирана с дракони, може да са буквални, но те също бяха само нещата, които една от онези звезди в уличен стил на Pitti би носила. Както и бургундска водолазка, която отне тридесет дни за ръчно плетене и мъниста. Частта на пуловера Fair Isle е направена от 150 японски монети от периода Едо, 140 мъниста от авантюрин, осемдесет мъниста от нефрит и повече от 600 други малки парчета. Очарованието на колекцията се крие в детайлите, независимо дали е оранжевият грозерен, който очертава шевовете на чифт чехли, проектирани в сътрудничество със Stubbs & Wootton, малката панделка, изработена от плат кимоно, закопчана към ревера на блейзърите, или огнедишащото чудовище, зашито върху кашмирен пуловер.
40.714353-74.005973