ЛОНДОН, 8 ЯНУАРИ 2016г
от АЛЕКСАНДЪР ФЮРИ
Попитайте Крейг Грийн – любимият концептуалист на британската мода – как се чувства той да бъде етикетиран по този начин, и той сбърчи малко нос и се ухили недоверчиво. „Никога не започваме с концепция“, свива рамене той. „Просто нещата се чувстват правилно.” Може би затова шоутата на Грийн и дрехите му резонират толкова силно. Когато описва дрехите си, няма голяма доза нахалство: всичко е свързано с материи и техники. И Силванските семейства. „Те вдъхновиха всички цветове в началото“, каза той и бързо добави, „. . . може би не трябва да ти казвам това."
Както винаги, слоевете от препратки, вградени в гармите на Грийн, съвпадат само с тези, които всеки отделен зрител чете в тях. Всички тези малки части се събират в едно голямо цяло. Свързва се с това, което се чувства правилно: Този път Грийн мислеше, в абстрактни термини, за новото и старото, за еднократната употреба — той спомена разкъсващите се болнични ексфолианти, които дрехите му често наподобяват повърхностно — в сравнение с неща, които съхранявате завинаги. „Като одеялата“, каза той, като разпери ръце, за да посочи сложно бродираните, ватирани, изпрани и повторно прани завивки, които приличаха на тези, които Линус стискаше в комиксите за „Фъстъци“.
Тези идеи се разиграваха отново и отново: Букле беше, по думите на Грийн, „като стара кърпа“; Коприната и кожите (първият път, когато Грийн е използвал и двете) са били силно обработени, ръчно, измити и повторно измити, приглушените болезнени цветове са отговор, каза той, на киселинните отблясъци от миналия сезон. За разлика от тях, други дрехи бяха или завързани здраво — постоянно — към тялото, или разчленени чрез връзки или копчета, закопчани само наполовина, сякаш бяха хванати за миг, преди да се свият. Тази представа за незаменимото срещу вечното е нещо, с което модата се бори като част от по-голяма картина в момента. Ето защо марките правят разлика между „мода“ и „лукс“, като първият се позовава на сезонните катаклизми на flibbertigibbet, а вторият – за стабилни стилове, създадени да издържат вечно. Главните изпълнителни директори на конгломератите се борят да си оматят главите, за да помирят тези две противоположни тщеславия; да видиш дизайнер, зелен като Грийн да го забива, е арестуващо.
Като се сетя за Линус, а всъщност и за всичките ни празнички от детството, не можех да не се натъкна на идеята за защита. Ето защо в крайна сметка се вкопчваме в тези парчета плат – за да се чувстваме защитени. Грийн откри шоуто си със скроен костюм за защита – той спомена униформите; шиене на пластове; дублетите на средновековните рицари, пълнени, за да подплатят изпъкналите форми на плочата броня. Грийн нарече подплънките с пух, стиснати в ръцете на моделите или висящи от коланите им, негови „боксови чували“. Първоначално щеше да ги закачи около моделите си, сякаш ги бронира срещу света.
Трудно е да се определи защо тази колекция се чувства толкова правилна, както казва Грийн. Но стана. Може би защото, докато глобалните финансови пазари потръпват отново – 2,3 трилиона долара бяха изтрити от тях тази седмица – всички искаме да се чувстваме защитени. Може би самият Грийн се чувства предпазлив и несигурен, млад дизайнер, представящ се в бурна индустрия, чиито основи се променят, докато гледаме. Но колко прозорливо е вградил защита в колекцията си, защото дрехите на Грийн – неговият талант – са точно това. Те са неговата броня срещу капризите на модния свят. И те са изключително изключителни и уникални. Не е необходима концепция.