МИЛАНО, 17 ЯНУАРИ 2016г
от АЛЕКСАНДЪР ФЮРИ
Икона е твърде използван термин в съвременната култура, не само в модата. В текущата ротация е, за да опише всичко - от хамбургер до чифт гащи. Извън шоуто на Calvin Klein Collection за есен 2016 хиляди крещящи момичета скандираха името на Камерън Далас, очевидна онлайн сензация. „Той е нашата икона“, каза една от тях и сълзи се стичаха по лицето й. Изглежда никой от модното братство не беше чувал за него, нито можехме да разберем какво е направил. Беше доста уорхолски.
Това е нещото за иконите; не са толкова много, с които всеки може да се съгласи. Итало Зукели обаче има повече от няколко на разположение в Calvin Klein – по отношение на облеклото, коланът с лого и първите в света изключително успешни дизайнерски деними се нареждат високо; има и онези загорели, тонизирани и полуоблечени полубогове, увековечени от Брус Уебър, типът момчета, за които тези тийнейджърки биха крещяли преди 20 години. Фолиран найлон в злато, платина и розово злато рамкира лицата и телата на съвременните колеги на тези мъже, излъсканите модели, които правят шоуто на Calvin Klein да изглежда напълно различно от всичко друго в мъжкото облекло. Не можех да не мисля, че приличаха малко на позлатени католически икони на подозрително добре изглеждащи светци. Но може би това не е било умишлено.
Zucchelli построи колекцията си този път върху друга икона: мъжкия костюм. „Исках да покажа универсалната сила на мъжкото шиене“, каза той. Той реши да направи това, като за първи път облече мъжките си костюми върху жени – смелият модел като Мариакарла Босконо, Изелин Стейро, Джесика Милър и Джема Уорд. Те не са точно Линда, Кристи, Клаудия и Наоми, но бившата четворка, те имат фактор за незабавно разпознаване. „Това е чувствено, сексуално“, каза Зукели за тези костюми на Calvin, носени върху гола кожа от мъже и жени. Бяха безупречно изрязани - понякога толкова перфектно, че не си давате сметка как са изградили мускулестите модели в пропорции на Супермен. Не че те вече не са били естествено надарени: Необходим е специален тип мъж, за да изглежда добре в дългото бельо като горно облекло с талия CK, което долнище на якета на костюми в края на шоуто. Всички знаем какво означава това.
Трансформацията обаче е завладяваща тема в модата - и особено тук, в Klein. Zucchelli трансформира денима в жакард, старателно изтъкан в trompe l’oeil на ежедневното износване, правейки ежедневието ценно. Zucchelli за първи път използва този дънков жакард за пролетта - така че им липсваше приятната бъркотия на изненадата. Същото и с фолирането, което напомняше за много специфична колекция на Helmut Lang. Никой не беше осуетен. Алхимията беше препратката, която Зукели изхвърли – очевидно това е нещо, от което той е изключително ентусиазиран и има библиотека, пълна с справочници по темата. Имаше смисъл и като привидно вдъхновение зад целия този метален найлон, изпомпващ визуалното въздействие на утилитарните анораци и якета MA1; и може би от присъствието на енигматичния Далас на първия ред. Разумното търсене в гугъл установи, че той е бил превърнат в платинен поп култура чрез алхимическата сила на социалните медии от 21-ви век (очевидно той е особено умел потребител на платформата за социални медии Vine).
Zucchelli алхимизира златото от Klein с тази колекция? Не точно. Костюмите бяха гладки, но изправни; металните облицовки арестуваха, но те се чувстваха ограничени до редакционните. Нямаше достатъчно и тази наистина емблематична марка на Klein. Като цяло Zucchelli представи шоу, което беше доста солидно сребристо, облечено в добре скроен черен костюм.