ПАРИЖ, 20 ЯНУАРИ 2016г
от АЛЕКСАНДЪР ФЮРИ
Това, което Раф Симонс прави със своите модни ревюта през последните две години, е очарователно. Той постоянно се дразни в пределите на индустрията, предизвиквайки възприятията за работата си. Често ролята му на артистичен директор на Кристиан Диор, който Саймънс подаде оставка през октомври, след три години и половина, хвърли поставянето на собствения му лейбъл в силно облекчение. Правата му публика изглеждаше като отговор на строгата йерархия на традиционните модни места за сядане; колекция, споделяща заслуга със съвременния художник Стърлинг Руби, оспори самата идея за дизайнерския етикет.
За есента на 2016 г. Саймънс изгради сложен лабиринт от дърво, като поредица от криволичещи алеи, извадени от филм на ужасите, около който публиката му се шляе, чакайки да се появят моделите. Когато го направиха, те се втурнаха хаотично през тълпата с огромни пуловери, палта и пухени якета, като тези в последните се смазваха с публиката, докато минаваха покрай тях. Саундтракът не беше музика, а по-скоро композиторът Анджело Бадаламенти, който обсъждаше сътрудничеството си с режисьора Дейвид Линч, чийто рожден ден съвпадна с шоуто на Саймънс.
Последното беше съвпадение, каза Саймънс, но превърна презентацията в някакъв вид ода на Линч. Притиснат до тези стени, гледайки тези дрехи, изглеждаше много линчийски — тази странна комбинация от светско и зловещо. Саймънс раздаде на гостите брошури, но вместо да дешифрират колекцията на мързеливи звукови хапки, те умишлено добавиха нейната тъпота. Споменатата хартия беше отпечатана с множество ключови думи и фрази, привидно несвързани. „Всички неща в този списък бяха това, което ми беше наум“, каза Саймънс. „Не се опитвам да мисля за историите, които бих могъл да направя. Много фрагментиран.” Той включваше куп артисти (сред тях Линч, а също и Синди Шърман), някои имена на места, заглавия на филми и загадъчни изявления като „The Boy Scout“ или „Red Americana / Flemish blue“.
Саймънс с въздишка спря обичайното загадъчно блъскане зад кулисите. „Всичко е там“, каза той за този двусмислен палимпсест. Тогава той попита, смеейки се: „Трябва ли да направим това сега? Имате ли време утре? Имам толкова много време!”
Какво ще кажете за това за предизвикателната мода в момента?
Централната идея на Саймънс този сезон беше времето – да го върне назад, да начертае преминаването му и да вземе неговото. Той мислеше за 20 години от собствения си архив и въпреки че колекцията беше формулирана, докато все още рикошира по графика на Dior (това, с което той неистово се опитваше да се справи в продължение на десетилетие, включително мандата си в Jil Sander), празните часове му дадоха рядката и ценна възможност не само да обмисли, но и да преосмисли. Той каза много за Мартин Маргиела — човекът, а не лейбълът — как е организирал излизането си от едноименната си къща и за влиятелната си работа.
Саймънс не е уникален — нито дори рядък — в възхищението си от винаги възхищаваната, често имитирана Маргиела. Но неговата ясна артикулация на Маргиела като референция е забележителна по редица причини. Първо, защото толкова много дизайнери естествено биха се отклонили от явната почит към фигура, която е толкова важна за съвременната мода. Второ, тъй като колекцията беше толкова Margiela, в нейното отчайващо, забележимо износване, пуловери и палта в размер XXL, които се изплъзват и плъзгат от фигурата – момент, който само изостря първото. Като цяло очаквате дизайнерите да прикрият такова открито благоговение. И трето, защото подчерта, че наистина Саймънс е следвал стъпките на Маргиела през цялото време – той по-рано заяви, че шоуто на Маргиела е предизвикало интереса му да навлезе в индустрията. Това беше шоу, което самият Саймънс обяви, че не прилича на модно ревю. „Но беше по-скоро за това как се чувствах – нещо толкова смислено, толкова изцяло от сърцето, това шоу, тази колекция.“
Точно както шоутата на Саймънс също не приличат на модни ревюта, те също предизвикват същия сложен емоционален отговор: винаги са забележителни, винаги от сърце. Дрехите тук бяха небрежни, износени, скъсани и закърпени, като ходещи изображения на спомени. Имаше бойскаутски униформи, израстващи в пуловери от гимназията, произволно закърпени с безсмислени букви — обезличена история, каквато ние, наблюдателите, не бяхме запознати. Алтернативни модели с джуджета или съкратени високи, кльощави панталони и къси до глезена, те изглеждаха като дрехи, предназначени да прераснат в, или вече израснали, дрехи, които представляват подразбиращ се минаване на времето. Неудобно облекло. Този изключително важен списък в брошурата включваше четири колекции на Simons от началото на 2000-те, чиито закърпени и протрити слоеве отекнаха в тези одърпани, продупчени от молци, изпъстрени с памет дрехи.
Саймънс нарече колекцията Кошмари и сънища. „Винаги обичам да създавам красиви неща“, каза той, „но е интересно, когато нещо е странно, нещо е тъмно. Нещо се обърка.” Той, например, не правеше широко и широко обществено изявление. По-скоро Саймънс беше увит в себе си, в собствения си свят, в своите сънища и кошмари, втренчения в пъпа тийнейджър, който всички сме в сърцето си. Лесно е да се види това като пряк отговор на отхвърлянето на идентичността на Кристиан Диор, като си върне Саймънс като свой човек. Но това е нещо, което той е правил многократно, с много колекции, със също толкова успех. Това, че Раф Саймънс може толкова упорито да проектира личния си свят външно и да привлече толкова много, го нарежда високо сред автори като Линч, с артисти като Шърман. Тъкачи на мечтите.