ПАРИЖ, 21 ЯНУАРИ 2016 г
от АЛЕКСАНДЪР ФЮРИ
Всеки сезон очевидно има около дузина колекции на Issey Miyake, които ние, пресата, не можем да видим. Те дестилират често тъпите влияния на основната линия в приятни редакции. Те правят много от плисетата, с които често са толкова добре известни и които често изпълват повечето от магазините им.
Може да е дойна крава, но проблемът с нещо толкова повсеместно като приятните плисета на Miyake – и, честно казано, нещо толкова често и лесно споменато от други дизайнери – е, че се отегчавате. Като дизайнер и като наблюдател. И така, как да експериментирате, без да се отчуждавате? Как да предложите нещо ново, без да губите своята идентичност? Това е проблемът, с който се занимава дизайнерът на мъжко облекло на Issey Miyake Юсуке Такахаши всеки сезон.
Като цяло Такахаши избягва гънките - което е мъдро решение. Вместо това той основава колекциите на мъжкото облекло на къщата в технологията на тъканите и усещането за лекота - етоса на плисетата, без сгъване. За Fall той нарече шоуто Neonomad, купчина храсталачна трева около пистата, предоставяща нюанс на извънземното. Усещаше се малко спагети уестърн, особено на фона на бетонната архитектура на Palais de Tokyo, френски граждански център с вдъхновено от Япония име. Как е това за пътуване вече?
Самите дрехи бяха вдъхновени от различни култури — онова старо модно клише на изчезнало шоу, смесващо монголски плетива, конна езда, няколко рокли и поли за мъже и панталони с опаковани саруел, визуална стенография за екзотика. „Нео“ битът се появи в гореспоменатата технология за облекло, в плетките от конски косъм на Такахаши или тъканите, описани като без бръчки, стабилизиращи формата, функционални, леки, миещи се, без желязо. Всички неща, които един перипатетичен съвременен живот може да изисква от облеклото — злините на съвременното пътуване, разрешени с един замах.
Не съм сигурен, че това може да се обобщи най-добре от ожесточени жакардови подкови (повече уестърни), чиито графики наподобяват или прекосяването на вкусовите крайности на Еторе Сотсас, или гардероба на тийнейджърския ситком от 80-те години „Спасени от камбаната“, в зависимост от изтънчеността на окото. Седнах с последния. По-бързите велосипедни шорти в кратки плетива също бяха странно отклонение (за есента, някой?). Но поразителните термохромни изображения на фотографа Кенджи Хирасава, отпечатани смело върху дрехите на Такахаши, им придадоха не само психотропна тръпка, но и усещане за живия човек отдолу. Тяхната телесност, разбира се, но и техните нужди, чрез плат. Което беше в основата на странната привлекателност на тази колекция.