Отвореност, лекота и деконтракция. Шоу на пистата за мъже лято 2022. Колекция, създадена от Вероник Никаниан, шоу, режисирано от Сирил Тесте.
Създадена от Сирил Тесте, колекцията за мъже лято 2022 излъчва въздух на спокойна лекота и свобода. Прецизната иновация поддържа диалог с наследствени щампи, които представят dévoré, замъглени и перфорирани мотиви, трансформирани с помощта на съвременни техники.
"Това е ново отношение и е интересно." Когато каза това, Вероник Никаниан обсъждаше един специфичен микро-стайлинг детайл (тъмни чорапи, надничащи над ботуши от козя кожа под удължените бермуди). Въпреки това, нейният коментар за предварителен преглед, предоставен от Zoom, се отнася също толкова добре за цялата тази изключителна колекция мъжки дрехи на Hermès. Той беше показан този следобед в първото завръщане на къщата в проектирания от Огюст Пере каменен двор на Mobilier National от 22 юни 2019 г. (датата на последното й пролетно шоу в нормално време). Също така се завърна талантливият театрален режисьор Сирил Тесте за третото си поредно сътрудничество за филм/дефиле с Nichanian.
Както миналия сезон, показаните на екрана продължителни увеличения и плавни панорами позволиха на тези, които гледат отдалеч – включително и аз – да възпроизведат отчасти преживяването в реалния живот, което описах тогава, когато „очите ви пътуват напред-назад, за да създадат назъбен и епизодичен разказ за възприятие, което можете да контролирате." Разликата днес беше, че имаше и истинска публика, която гледаше този наистина живо предаване (толкова много не са) и използваше собствените си очи. Както Ничанян каза: „За мен е важно да нямам филм, направен преди това с много монтаж… това е реален живот с истински хора, които гледат пистата.“
След период, в който животът се е чувствал толкова нереален, истинският живот беше точно смисълът. Колекцията беше тясна, включваща само 41 визии: „Предпочитам да нямам прекалено много дрехи, а да имам правилните“, каза Никанян. На пръв поглед изглеждаше просто. И все пак, колкото повече позволявахте на окото си да обикаля около него, толкова повече се разкриваше необикновеното, замаскирано в рамките на очевидно обикновеното.
Nichanian нарече тази колекция „Double-Jeu“ или „Двойна игра“ и изрази това по много начини. Много от връхните дрехи, включително отварачката, бяха изработени от панели от габардин, контрастиращи със „спинакер“ или платно, което беше ярко оцветено и фиксирано със зигзаг шевове, за да отрази свободната инерция на плаване, едно вдъхновение в задната част на умът на дизайнера. Трудно се вижда на пистата, на нашия Zoom и дори в любящите близки планове на Teste беше щателното пентименто на двуслойната наследствена щампа Mors et Gourmettes, някои бели върху бяло и понякога структурно раздвижени още повече от добавянето на перфориран конски релеф Hermès Quadrige. Голяма част от парчетата бяха обратими, предлагайки двойно по-голяма стойност и двойственост на носещите се акценти. Те включват обратими паркове; ново разширение на двойното вталено яке на Nichanian от миналия сезон с универсална вътрешна жилетка; бледозелена блузон от мек крокодил; и последното яке с цип (което, обърнато, беше без хардуер, по-набирана декларация).
Отделно от многослойните щампи, имаше проблясъци на естественото в абстрактното трикотажно облекло с релеф на маргаритка, яростни изригвания на цветове в пуловери от dégradé портокал и розов кашмир и по-меки интерлюдии, включващи риза с платна и бермудски ансамбъл в ружово розово агнешко. Свързани с този най-нежен бриз на тема, плаване, коланите бяха изработени от въже и много от чантите бяха изрязани както от платно, така и от кожа. Заедно с тези ботуши с чорапи имаше и някои платнени кожени боксерки, съкратени надолу, и сандали от телешка кожа.
Ансамбълите на Ничаниан бяха красиви мъжествени фасади, които позволяваха на тяхната специалност да остане скрита пред очите на всички, с изключение на тези, които имат визия да забележат. Както тя каза: „Става дума за отваряне към нови начини на виждане. Да играеш и да преоткриваш. Защото трябва да имаме много животи, множество. И винаги ми харесва честността да правя нещо без голямото лого.”
Правилно предложението беше, че разходката с марка на гърдите, чантата или обувката ви разкрива повърхност, но никога дълбочина. Тя добави: „Тук, в Hermès, аз не правя мода, аз правя дрехи. И аз ги правя по начин, който се надявам да допълни нашия опит и да му помогне да се развива.” Това беше колекция, която напомняше това, което Антоан дьо Сент-Екзюпери в Le Petit Prince описа като „много проста тайна: само със сърцето човек може да види правилно; това, което е съществено, е невидимо за окото." Това беше ново отношение и беше интересно.
