Венеция в свят на възраждане е, ако е възможно, дори по-чудотворна от всякога, с наблюдавани делфини, които се забавляват в лагуната и много малко туристи наоколо, които да им се възхищават. Триумфално, тази крехка лагуна наскоро беше обявена за национален паметник и в същото време италианското правителство най-накрая обяви забрана на противоречивите круизни кораби, които завладяха града, като изглеждаше, че му донесоха малка финансова полза.
С криволичещите алеи и площадите на града, които са относително празни и дори павилионите в Джардини (в които се провеждат национални предложения за Биеналето на архитектурата във Венеция, обединяващи се под темата Как ще живеем заедно?) не са точно претрупани от посетители, армия от много стройни духове. , изпъстрен с татуировки, настръхнал от отношение и носещ се из приказния пейзаж на града, изглеждаше още по-забележим.
Това се оказаха моделите и иконите на марката на Saint Laurent на Антъни Вакарело, в града, за да се разхождате, тропате, въртете и се плъзгате по пистата в убедително еклектичната колекция на дизайнера (въпреки че разнообразието на тялото, изглежда, все още не е част от диалога в сферата на мъжкото облекло).
В съответствие с текущия фокус на града върху възможностите на архитектурата, Вакарело си сътрудничи с художника и режисьора, който се противопоставя на жанра, Дъг Айткен (който спечели международната награда на биеналето във Венеция през 1999 г.) в среда, за да покаже колекцията си.
Aitken създаде Green Lens, невероятна огледална структура, която беше сглобена за един месец на Isola della Certosa и засадена с зеленина в джунглата на горещи къщи. Той служи като отговор на въпроса, поставен от Биеналето, хармонично съчетавайки футуризма с природния пейзаж.
„Всички декори на Saint Laurent винаги съм правил сам по някакъв начин“, обясни Вакарело на вълшебната вечеря след шоуто в руините без покрив на стара тухлена конструкция на острова, „така че беше хубаво да споделим концепция за първи път с художник, на когото наистина се възхищавам, и беше забавно. Тази концепция трябваше да бъде за женското шоу миналата година“, добави Вакарело, „и поради пандемията, към която я насочихме сега. В крайна сметка имаше повече смисъл да го има във Венеция, отколкото в Париж, особено с Биеналето на архитектурата — и с тази колекция, която е смесица от голямо влияние на Сен Лоран и много венециански „нов романтизъм“. поставяйки ги в исторически, класически венециански начин, но във футуристична среда. Мисля, че след COVID искате да погледнете повече в бъдещето, отколкото в миналото – и аз харесвам тази смесица от миналото в препратките в дрехите и бъдещето в обстановката.”
По време на забързаното шоу структурата отразяваше синьото небе, здрачовата светлина и пъстрите води на лагуната, докато осветлението на Айткен трансформира настроението от момент на момент, подсказвайки на свой ред пламтящ залез или ледникова синя скандинавска зора. Пречупено в тези огледала, племето на Вакарело тръгна напред в постни якета или развълнувани пиратски блузи (помислете за новия романтик на Адам Мравка и Британия от началото на 80-те) и панталони с цигарени крачоли с ботуши на глезена, разширяващи още повече стройния силует.
В своевременно преобръщане на безкрайните заемки на дамско облекло от традиционния мъжки гардероб, Вакарело също се забавлява, разглеждайки несравнимите архиви на Saint Laurent за дамски дрехи, които могат да бъдат присвоени от момчетата, включително жакардови блузи от креп де шин и ризи от началото на 70-те. , съкратени якета тореадор и спенсъри от колекциите Пикасо на Saint Laurent (есен 1979) и Jazz (пролет 1978) и подплатено брокатено болеро от китайската колекция (есен 1977), преосмислено като бомбер и носено с черни дънки с номер, както и с черни дънки с номер на вариации на Le Smoking. Вакарело също така отбеляза, че „имаше много неща, които идваха от минали мои дамски колекции – които в крайна сметка бяха много устойчиви“, добави той, „като всички дантелени ризи, парчета отпреди два или три сезона“.
В знак на почит към града-домакин имаше и венецианска карнавална драма в драматичните вдигащи се пелерини, включително един от брилянтна жълта коприна, който предизвика неуспешен пример, показан в шоуто за висша мода на Saint Laurent през есента на 1983 г. (и впоследствие разтърсен от социалистката Нан Кемпнер в костюма Гала институт, който отпразнува дизайнера). „Мисля, че беше забавно да видя как един млад човек може да го приеме“, каза Вакарело за своите предложения за пола, „и трябва да кажа, че те го приеха много естествено, [независимо дали] дантелена риза или обувки на платформа“.