Zvanično je. Modna opsesija za proljeće su putovanja – sinonimi zaista brzo ponestaju kako bi opisali nomadsko, lutajuće, lutajuće oko dizajnera. Tri su van pogona, upravo tamo. Ta ideja o neprekidnom kretanju nije samo izvor inspiracije za Kim Jones – to je način života. On je čovjek obuzet žudnjom za lutanjem, čovjek koji je sam putovao u Japan više od 70 puta u protekloj deceniji, a osim toga na mnoga mjesta.
Ići ukorak sa Jonesom je težak posao. Prikladno, on ima zadatak da dizajnira mušku odjeću za Louis Vuitton, kuću čiji je razlog postojanja bio pojam putnika. Retko je šta, ali gde dalje sa Džonsom, kada je u pitanju inspiracija. Scene stvaraju šavove.
Kako to da je za sledeću sezonu Džons odlučio da ne pobegne, već da se vrati? Njegova proljetna revija Louis Vuittona nije bila o putovanjima, već o povratku kući. Na tipičan Džonsov način, to se ne odnosi na jedan lokalitet, već na trio: Afriku, u kojoj je odrastao; London, gdje se školovao; i Pariz, gdje sada živi i radi.
Posljednje dvije bile su najočitije: Afrika, izvor luksuznih egzotičnih koža krokodila i noja, čekovi inspirirani Masaiima i savanom izbijeljena, slijepa od pijeska paleta u kojoj dominiraju tamnocrveni, taupe i ekru (mi bismo to nazvali bež); dok je London predao pank. “Uvijek se negdje krije nešto malo Londona”, rekao je Jones. Zapravo, bilo je dosta toga. Jones je strastveni kolekcionar punk suvenira—njegova horda Vivienne Westwood i Malcolma McLarena iz njihovog doba Sex and Seditionaries nema premca, uključujući mnoge muzeje—i on ih je dobro iskoristio kao referentni materijal za kolekciju vezanu za ropstvo pantalone, D-prstenove i ogrlice za pse, iako vrhunski obrađene na francuski način. Ta ogrlica za pse je, uzgred, bila arhivski Vuitton stil, koji se češće koristio za kučiće, nazvan "Baxter".
Upravo su te neobične, anahrone krosovere učinile ovu kolekciju zaista blistavom. Šta kažete na afričke čekove koji su slični tartanu u onim mršavim zavezanim tregerima? Ili da su korisni detalji punka povezani, za Jonesa, s funkcionalnim aspektom Vuittonove povijesti, kopčama i zakopčanjima tradicionalnih kovčega. Ružičasto-smeđi bombarder u bubuljičavom izbijanju karakterističnom za nojevu kožu podsjećao je na staru poslovicu: Punk je poput mrlja za gnječenje. Osim, da se ovi Vuittonovi cijede, to bi bilo u banji u Champneysu. Zatim, tu je i činjenica da su kovčezi nazivani "Plastic Peculiars" i ideja da je, iskreno, Vuittonovo obloženo platno proslavljena (i vrlo skupa) vrsta plastike. Jones je imao prave stvari u ovoj emisiji, također, pervye gumene rovove urezane monogramom LV i odštampane sa menažerijem mutiranih životinja koje su naškrabali dizajnerovi prijatelji i bivši saradnici Jake i Dinos Chapman.
Šta znači povratak kući? Upoznatost. Iako ovo ne biste želeli da nazovete kolekcijom najvećih hitova, u njoj je bilo rifa i referenci na ideje koje je Džons istraživao tokom svog mandata u kući. Ti Chapmanovi otisci bili su jedno; Afrikanac provjerava drugu, lansiranu na njegovom debiju pet godina do sezone, prerađenu danas, ali još uvijek prepoznatljivu. Kada je Chapmanov zombi zoološki vrt slobodno lutao, nalazio se preko Vuittonovog monograma inspiriranog originalnim nacrtom dizajna, kreiranim 1896. godine – korijenom monograma, baš u trenutku kada je Jones istraživao svoje korijene.
U stvari, to je bilo putovanje na koje je Jones odlučio da nas povede ove sezone – niz uspomene, njegovu i Louis Vuittonovu. Oblici torbi su svjesno izvučeni iz arhiva - Parobrod je postao ruksak; Duffel stil iz 70-ih pod nazivom Randonnee dobio je novi remen; Valise gaćice su bile opremljene u springboku ili električno plavoj zebri. Element povratka je rezultirao emisijom koja je bila možda toplija od posljednjeg izlaska izdavačke kuće; svakako ličnije, što je neizbježno s obzirom na Jonesovu povezanost sa predmetima. To mu je dalo dodatni utisak, sjajnom furniru lica. To mu je dalo dubinu, što je posebno nezgodno kada se bavite temama koje su prethodno tako temeljno minirane.
Jonesovo referenciranje danas nije toliko uzdiglo koliko je rekontekstualiziralo pank. Pokazalo je šta bi pobuna mogla značiti u kući luksuzne robe 21. vijeka. Obrve će biti podignute – ali pobuna nije prizor pankerske odjeće s bordelom u puzanju i sigurnosnom pribadačom koja je predložena kao muška odjeća Vuittona, već je dizajner dozvolio slobodu da ih predstavi. U sve zasićenijem krajoliku luksuzne robe, po tome se ova emisija i izdvojila.